服装立体裁剪设计精选(九篇)

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第1篇：服装立体裁剪设计范文

关键词:立体剪裁技术；服装设计；剪裁技术

0前言

伴随着中国加入世界贸易组织以及国内外市场接轨的加速，大量的国外品牌服装正在以各种形式融入中国市场，这也就对中国国内的服装行业形成了巨大的冲击。在中国的市场上充斥着美国的耐克，德国的阿迪达斯等等一些国外品牌，其占据着高端服装品牌地位。中高端市场主要是国外品牌的服装，中低端市场主要是国内品牌的服装。造成国内外的服装品牌巨大差距的因素有很多，其中立体裁剪在服装设计中应用状况的显著差别就是重要原因之一。立体剪裁技术的应用对于服装设计有着重要影响，对其进行应用探究也就显得非常重要。

1立体裁剪的技术要求

立体裁剪对于技术的要求也很高，其是一种古老而又年轻的裁剪方式，不需要作图，不需要测量，不需要运用复杂的计算公式。立体裁剪主要通过一把剪刀，一盒大头针，一个人来完成。在立体裁剪的过程中，服装的轮廓、结构、造型都是在三维空间中产生的，因此立体裁剪和平面裁剪做比较来说，立体裁剪更能够准确地把握服装的特色风格，直观的视觉效果。立体裁剪的主要技术要求可以概括为遵循规范化、把握技巧性、兼顾灵活性等内容。第一，规范化的技术要求。立体裁剪使得裁剪设计师与设计的服装直接对话，立体裁剪就会有非常强烈的空间感。这里所提到的空间感不是真正的立体空间，而是设计师的心理空间，设计师可以直接通过服装的搭配的款式、颜色、面料、刺激人们的视觉感受，从而达到强烈的空间效应。第二，技巧性的技术要求。立体裁剪非常需要设计人员具有细心，耐心以及小心谨慎的做事态度。立体裁剪其实就是考察设计人员对服装裁剪的技巧性应用。设计师应该在立体裁剪的过程中严格把握服装设计的细节部分，大体掌握服装的整体部分，从而在立体裁剪的过程中掌握技巧性。第三，灵活性的技术要求。设计师懂得把握设计服装的整体穿着效果，在难以变通的时候，要懂得灵活运用立体的思维模式来进行立体裁剪。但也不要改动的过于夸张，不要抛弃最初设计服装时的理念和灵感。

2立体裁剪应用的形式

由于不同国家的服装造型手法习惯差异不同，使得立体裁剪趋向着多样化的方向发展并形成了不同的应用形式。立体裁剪应用的形式可以分为单独运用和立体与平面结合运用形式两种，本文就此两种应用形式进行简要分析。2.1单独运用单独运用是立体裁剪过程中从立体到平面的技术过程，就是设计师直接把自己想要运用的裁剪布料放到服装设计中去，从而更好地把握服装的整体效果。设计师根据设计稿进行造型，用大头针把布料固定在模型上，造型完成确认后，在布上做出标记，再把布从模型上取下来，按照布上的标记，画出轮廓线，对下记号等等。这样就形成了服装的造型布样板。设计师可以根据布样板来做出服装设计的整体结构。这种单独运用的形式其实构思与创新的新轮廓的理想方法。2.2立体与平面结合运用形式立体与平面结合的运用形式是现代社会中服装设计过程的首要选择方式。立体裁剪过程中立体与平面结合运用形式是特别受到设计师支持与喜爱的，并且得到了广泛的应用。立体与平面结合运用的形式过程是从平面到立体，再从立体到平面的过程，这种两者形式相结合的做法很好的做到了服装设计过程中整体款式和颜色的把握。设计师在使用立体裁剪的过程中，这种立体与平面相结合的方式，更好地运用了平面的样板与立体三维空间中款式风格的整体把握。这种立体与平面相结合的形式在已有的设计图中把握整体轮廓线的设计图纸中显得尤为重要。现代人的生活方式变得越来越快节奏，人们对生活条件的要求也变得越来越高。现代社会人群大部分人都是很追求时尚的，对自身的穿着打扮也越来越要求高，因此平面与立体的结合运用形式在立体裁剪的服装设计过程中越来越受到人们的喜爱。

3立体裁剪解决的关键问题

一个人的穿着打扮非常重要，这标志着一个人的形象好与坏。服装品牌的核心识别往往源于鲜明的风格和上乘的品质来，然而服装产品的三维属性，面料的物理性能，人体的复杂结构以及人体工程学等等一系列内容都增加了服装设计难度。立体裁剪技术就解决了服装设计难题，降低了服装设计难度。在立体裁剪的过程中也存在一些关键性的问题，服装造型的准确把握，合体性与舒适性的兼顾，面料性能等都是所需要考虑的重要问题。

3.1服装造型的准确把握

如何把握服装造型的准确性，对于一个服装设计师来说是非常重要的一个环节。首先，品牌服装非常的注重设计师自身的原创性，品牌服的风格必须统一。这就需要设计师在设计风格上保持一致和统一。这样的服装在创意以及造型样板上都会运用到立体裁剪的设计方法，设计师也可以与样板师合作完成。其次，品牌服装设计需要精致的版型，例如，在设计服装的过程中要注意服装的袖口、领口这些小细节的设计。品牌服装设计就需要从整体上把握服装设计效果的精致造型，对服装的小细节也要一一予以细致考虑。最后，品牌服装是需要根据不同的人来设计不同的风格。著名国外设计师卡尔拉格斐的设计风格的把握就非常得准确，不论是服装造型设计，服装的精致程度，做到了因人而异的设计风格，让每一个人都可以从本品牌中寻找到最合适自己的衣服。不论简单的设计，还是复杂的设计，都需要将服装的设计做到精致完美。

3.2合体性与舒适性的兼顾

服装设计中合体性与舒适性往往是设计师所追求的目标，但是其在制版中是一对矛盾的存在，虽然说不是不可调和的矛盾，但做到两者的兼顾并非易事。合体性能够让服装与人物融为一体，能够让其身材中的优点得以更好彰显。但是此时的舒适性就难以做到，其舒适性就会大打折扣。相反而言，服装的舒适性做到满足，其合体性就会差强人意。尤其上衣的袖窿和下装裤子裤兜最难以做到舒适性与合体性的融合。三维立体剪裁技术则可以很好地处理这一矛盾，比如我们所熟知的阿玛尼西装设计，其通过立体造型，以及剪裁技术的融合将袖窿和裤兜的设计予以优化，才能够让人们既感受到其穿着的舒适性，又从外观感受到其合体性，从而达到了两者的完美融合。

3.3面料性能对板型的影响

面料的性能对版型的影响非常重要。不同性能的面料，做出来的服装效果是不一样的。服装面料分为很多种，包括雪纺、涤纶、棉布、麻布、丝绸、牛仔等等。不同的服装版型设计也需要运用合适的面料来搭配。比如来说，丝绸面料就适合做女性的旗袍，丝绸的那种尊贵典雅，给人一种高贵的气质，衬托出女性的优雅知性。婚纱的设计就突出了纱的缥缈和梦幻，选择轻薄透气的纱料，给人一种轻盈曼妙的感受。棉布面料的清透吸水的优良特性，就适合做运动类服装设计。人们穿着透气、吸汗性能强的衣服，不会让运动过程中的身体显得憋闷、难受。牛仔还可以分为水洗牛仔和原色牛仔。牛仔不管是制作上衣还是裤子都显得有版有型。现代的年轻人都比较喜欢穿牛仔布料，其代表着人类时尚的眼光。在不同性能的面料经过加工后会出现很多的问题，版型要根据面料来变化，样板放松量，省量，袖子的样式大小等等。伴随着科技的快速发展为现代社会的服装设计又提供了丰富的面料，版型也随着面料的变化而不断变换。大量隐形面料的出现，也随之出现了丰富多彩的服装版型设计。现代新型面料也出现了不同的手感和样式。平面裁剪设计已经跟不上时展的脚步，立体裁剪设计才是未来设计发展中的重要主流方向。立体裁剪在三维空间的发展，正凭借着这些新型面料的出现，不断向前发展。

4结语

第2篇：服装立体裁剪设计范文

关键词 知识结构 立体裁剪 教学方法

中图分类号：TS94-4 文献标识码：A

立体裁剪是设计师凭借自身的审美修养和对服装结构的理解，依据设计构思，以白平布为制板材料，直接覆盖在人体或人体模型上，借用大头针、剪刀等工具进行服装款式造型设计，同时取得服装样板型的一种技术。在注重布料的经纬纱的同时，靠视觉与感觉塑造出服装形状，可以边设计边裁剪，是直观地完成服装结构设计，且行之有效的裁剪方法。

立体裁剪技术起源于欧洲，一直是西方服装业流行的制板方法，立体裁剪得到的服装结构更为灵活，造型感更强。随着服装工业发展的国际化，越来越多的服装企业开始应用立体裁剪。立体裁剪技术在实际中日益广泛的应用使得立体裁剪课程的教学在服装专业人才培养中起着越来越重要的作用。基于几年来立体裁剪课程教学的经验，总结了几点关于立体裁剪教学的思考。

1立体裁剪的教学要强调学生实用技能的培养

立体裁剪是集艺术性与技能性于一体的一门实用性较强的课程。在以往的一些教学中过分强调服装的造型，让学生在人台上进行各种款式的服装立体构成，而并未将坯布初样转化成纸样，也未用假缝成型的服装来检验立体裁剪的结果正确与否。课程结束后，学生留下来的是一个个漂亮的构成作品，并没有转化成实用的样板，这样的学习，学生难以掌握立体裁剪的内涵和精髓。立体裁剪课程教学最重要的目的就是培养学生样板的获取能力，最首要的就是要培养学生操作的规范化。在立体裁剪过程中要让学生严格按照立体裁剪操作步骤进行，立体裁剪的操作步骤为：基本确定服装的款式――根据穿着者的体型选择人台，必要时适当的补正人台――以坯布或面料为材料，以剪刀或大头针为工具，在人台或人体上边裁边别样，进行服装初步造型――用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录――进行平面的布样整理，并用大头针假缝，使服装基本成型――人台或真人试样，审视服装造型的准确性以及合体性，加以调整修改――将试样补正后的布样拷贝成纸样――用得到的纸样放置在布料上进行画样、裁剪，完成整个服装裁剪的过程。

只有在教学中让学生按严格步骤操作，从取布到平面整理都严格遵守操作规范才能获取到合理的服装样板，真正培养学生的立体裁剪实用技能。

2立体裁剪的教学一定要与平面裁剪相结合

立体裁剪与平面裁剪各有所长，相互渗透。立体裁剪更适合多褶裥、多结构变化的服装款式，而一些结构比较简单的服装款式用平面裁剪则更方便快捷。

2.1在立体裁剪的过程中离不开平面裁剪的基础

立体裁剪的最终目的是得到平面的纸样，再用平面纸样来裁剪平面的服装面料，缝纫成形。平面的布样整理是立体裁剪和平面裁剪的结合点之一。另一个结合点就是立体裁剪最后体现形式是平面的纸样，要用这一纸样进行批量的成衣生产。结合平面裁剪的知识使学生加深立体裁剪中造型的理解。立体裁剪时坯布大小的确定基本都是用的平面裁剪方法。一些款式的立裁还可以在教学中结合平面裁剪的基础理论，如先以胸围、背长等基本尺寸为依据，用平面裁剪的方法进行款式初裁，并在关键部位适当多留一些缝份，裁剪后进行假缝试穿。用立体的方法在人体模型上观察效果，整理形状，调整尺寸，并做好缝制标记，然后经立体检验过的样衣再展开平面，按新的标记修改裁片，最后确定样板。这样既可以保证立体裁剪操作中的准确性，又能加深学生对服装结构的理解。而且，这种方法还适用于处理特殊体型，通过立体试衣，直接看到服装的弊病所在，然后平面修正。

2.2平面裁剪里离不开立体裁剪

平面裁剪的方法如比例法和原型法，比例法的公式的取得和人体体型的分析，是以着装的人体形态为基础来进行的。原型法的确定是大量立体裁剪原理结构的分析和归纳。另外，立体的试样补正更是为平面裁剪经验的积累提供了源泉。

3立体裁剪教学中要注意与其它相关服装学科的结合

立体裁剪的教学要与服装工艺相结合。服装设计专业的学生普遍存在着重设计轻工艺的现象，而立体裁剪恰是一门实践性很强的课程，要求学生必须具有较强的动手能力和扎实的工艺基础。如果学生不具备这方面的能力或者这方面能力较差，教师必须加强该能力的培养。学生只有了解工艺制作过程，并且在技术上具有一定的熟练程度，将制作上的特点和窍门运用到立体裁剪中，才能确保立体裁剪顺利进行。很难想象一个不懂工艺制作的学生能设计出好的纸样，倘如是，那么任何原理和技巧也就无从谈起，教学质量当然也就无法保证。服装立体裁剪是研究服装局部与整体的组合关系，注重艺术与技术相融合，理论与实践相结合。它与服装材料学、服装美学、服装工艺学、人体工程学等密切相关，因此，要想学好服装立体裁剪技术并能熟练运用于制板和设计中，必须培养学生具备上述学科的知识，且能融会贯通，综合运用这些知识，形成自己独特的知识结构体系，方能出色地完成本课程的学习。

总之，立体裁剪教学的目的是最终使学生掌握服装造型的方法，要始终以人体或人台为出发点，在理解服装结构的同时，加强学生的动手能力，掌握问题的难点所在，也就掌握了立体裁剪课程的精髓，只有这样，我们培养的学生才会成为服装造型方向的优秀人才，才能更加适应现代服装企业的要求。

参考文献

第3篇：服装立体裁剪设计范文

【关键词】立体裁剪；立体造型手法

一、服装立体裁剪的发展历史

立体裁剪是相对于服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

立体裁剪起源于欧洲。根据苏格拉底人的“美善合一”的哲学思想，古希腊、古罗马的服装便开始讲究比例、匀称、平衡和和谐等整体效果，至中世纪，基督教强调人性的解放，直接影响到美学上，确立以人为主体、宇宙空间为客体的立体空间意识。13世纪哥特时代的中期，当时欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后，使他们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移，具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。到15世纪哥特时期的耸胸、卡腰、蓬松裙身的立体型服装的产生，至18世纪洛可可服装风格的确立，强调三围差别，注重立体效果的立体型服装就此兴起，历经兴衰、直至今日，这种独立的服装造型风格和技法，便是立体裁剪法。这种裁剪技术作为制作服装样板的基本工艺被沿用至今。立体裁剪在以后的岁月里，随着人们对服装的订制与要求，逐渐得到了发展，许多国家也不同程度的得以普及与应用。如美国的“覆盖裁剪”，英国的“抄近裁剪”，日本的“立体裁剪”等等，均属于立体裁剪的范畴。

而今，随着现代服饰文化与服装工业的发展，我国的服装款式一改昔日的单一、单调、乏味、陈旧的局面，出现了日新月异、万紫千红的景象。人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高，同时促进服装裁剪技术的不断提高和完善。然而，在我国服装

史上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用，但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性，立体裁剪与平面裁剪又具有互补性，引进、普及、推广立体裁剪技术则成为时展的必然。目前，立体裁剪技术在我国已经起步并发展，要使更多人掌握其方法和内涵，不断创作出更新、更好、更美的崭新服饰。

二、立体裁剪常用手法

（一）褶饰立体造型法

褶饰是利用面料本身的特性，经过人们有意识、有目的的创作加工，使面料产生各种形式和效果的褶纹，以此增添服装的生动感、韵律感和美感。褶纹的形成是受外力作用的结果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，产生了多种状态的褶纹，我们按其表现特征划分为叠褶、垂坠褶、波浪褶、活褶、抽褶、堆褶等形式。1、叠褶，是以点或线为单位起褶，是面料集聚收缩所形成丰富、舒展、连续不断的纹理状态。叠褶往往体现服装设计“线”的效果，适用于服装主要部位的装饰。2、垂坠褶，是在两个单位之间起褶（或两点之间、或两线之间、或一点一线之间），形成疏密变化的曲线（或曲面）褶纹，具有自然垂落、柔和流畅、优雅华丽的纹理状态。适用于胸、背、腰、腿、袖山等部位的设计与装饰，是服装与展示设计中应用最多的褶纹之一。3、波浪褶，是点、线均可作为起褶单位，另一边缘呈波浪起伏、轻盈奔放、自由流动的纹理状态。波浪褶主要利用面料斜纱的特点及内外圈边长差数，外圈长出的布量形成波浪式褶纹，其褶纹随着内外圈边长差数的大小而变化，差数越大，褶纹越多，反之亦然。适用于各部位的饰边及圆形裙使用。4、抽褶，是线、面均可作为起褶单位，是将布料的一部分用缝线缝合，然后对布料进行抽缩使之形成皱褶，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体造型构成方法。它有别于用针拱缝后再抽紧缝线形成的褶纹，这种褶纹具有较强的浮雕效果，生动活泼，丰富多变，适用于主要部位的强调和展示设计。5、堆褶，是在面单位内起褶，把布料从多个不同方向进行堆积与挤压，呈现出疏密、明暗、起伏、生动的纹理状态，具有较强的立体造型效果。适用于各部位的强调和夸张。

（二）缝饰立体造型法

缝饰是以布料本身为主体，在其反面（个别也在布料的正面，但区别于绣饰）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。其纹理感观精彩夺目，有很强的视觉冲击力，是其它装饰形式所无法替代的。由于图案大小及连续性的变化，点的组合方式与缝线的手法变换，使其风格各异、韵味不同，但都会产生意想不到的效果和趣味。适用于服装局部与整体的点缀与装饰。缝饰分为无规律缝饰、有规律缝饰、嵌线绳缝饰。1、无规律缝饰，可随机的、自由的绘制曲线，可相互交叉、环绕、向任意方向流动。2、有规律缝饰，有规律缩缝的图案是按某种规则设计的，遵循一定的规律，如网格纹按连续的正方形构成，卷花纹按连续的V字形构成。3、嵌线绳缝饰，其图案设计多以不相交的直线或曲线为主，其距离、疏密、角度可自定。

（三）编饰立体造型法

编饰法是将不同宽度的条状（带状）物通过编织或编结等手法组成不同块面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续的各种变化。编饰能够创造特殊形式质感和细节局部，是直接获得肌理对比美感的有效方式，它给人以稳定中求变化，质朴中透优雅的感觉，突出层次感、韵律感。其材料可选用皮革、塑料、布料、绳带等。编饰有绳编、结编、带编、流苏等形式。

（四）缀饰立体造型法

缀饰法亦称为添加法，是在现有面料的材质上，通过缝、绣、嵌、粘、热压、挂等方法，添加相同或不同的材料（如：皮毛、珠片、人造花、羽毛、雷丝、缎带、贴花、现成品等），使之呈现凸出衣料平面的特殊美感的设计效果。缀饰法是产生美、创造美、装饰美的重要手段之一。由于饰物的种类、大小、形状、质感、光感等设计元素繁多，使装饰效果多种多样。恰如其分的点缀服装外型，能使朴实无华的实用服装提升到精彩夺目的艺术时装。但要防止因点缀过度，而有沉重感、腻烦感和累赘感。因缀饰物需有固定的主体才能稳固，底布则起支撑和固定作用的。作为底布有两种情形，一是单独起底布作用的，这时底布选用无弹性、不易滑爽的面料。二是既起底布作用，又是面料本身的，这时要考虑面料的薄厚与饰物的重量及色彩等应与之相协调。填充物是达到服装立体造型效果而不可缺少的材料。一般选择较轻挺、弹性好的材料比较合适。如：蓬松棉、海绵、硬纱、衬布、塑料泡沫等。

（五）其他装饰立体造型法

常见的其他装饰立体造型法有镂空和缠绕。1、镂空：在面料上将图案的局部切除，造成局部的断开、镂空、不连续性，它是破坏成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、无规律、残破感的特征。正是由于具有连续与不连续、局部不完整与整体完整的对比，产生了一种特殊的装饰效果。这是现代服装重要的装饰方法之一。2、缠绕：是依靠布料的悬垂性及人体外形的优美曲线进行造型。

【参考文献】

[1]冯泽民，刘海清.中西服装发展史（第二版）[M].中国纺织出版社，2008..

[2]李当岐.西方服装史[M].高等教育出版社，1993.

第4篇：服装立体裁剪设计范文

关键词：折叠手法；立体裁剪；女装造型设计

中图分类号：TS941.2 文献标志码：A

The Application of Folding Technique in Draping Design

Abstract： The paper introduced in details four kinds of folding techniques including straight-line folding， curve folding， broken-line folding and irregular-line folding. Combining folding techniques with draping design can result more diversified garment styles that comply with the pursuit of modern women.

Key words： folding technique； draping design； molding design of ladies’ wear

折叠手法是折纸的常用手法，服装设计师用特有的折叠手法创造出集功能美与形式美于一体的女装造型。折叠手法通常是使用立体裁剪的方式来取得想要的女装造型。折叠手法在立体裁剪中应用的研究至今还未有人涉足，本文主要阐述了折叠手法的方法和技巧，并将折叠的造型结果通过立体裁剪的工艺手段表现出来，为女装造型的设计与制作提供了一定参考依据。

1 折叠手法的特点

折纸是在二维纸面上运用折、叠、翻、转、插、切、卷、揉、捏等手法创造的三维立体形态。折叠手法是折纸常用的手法，将纸张换成柔、软、韧的面料进行折叠，在面料的背面黏上粘合衬，赋予面料硬挺感，便可折叠出富有立体感的女装造型。

折叠手法的特点：（1）立体塑型性：可将面料折叠成三维的立体造型，塑造出的女装造型具有立体感、空间感、层次感等特点；（2）易操作性：折纸艺术来源于生活，操作简单，易于表现。折叠手法在面料上也较容易实现，故而折叠的造型可应用于现代女装造型设计上；（3）创意性：折纸是一种既富有挑战性又有助于开发思维的创造性活动，折叠手法在女装造型设计上打破了传统的结构模式，以一种非常规的外部轮廓和内部结构展现在人们面前；（4）装饰性：将折叠手法应用在面料上便会产生立体、动感和肌理变化的装饰性，会使人们产生立体的视觉效果和丰富的联想；（5）多变性和运动性：按照特定的方向随着人体表面进行折叠，人体在自然运动时折叠的造型会自然打开，具有较强的运动感和多变性。

2 折叠手法的分类

立体裁剪具有直观性强、灵活性好的特点，将折叠手法与立体裁剪技术相结合所设计的女装具有立体造型强烈、明暗对比鲜明的特点。按照折叠轨迹的不同主要分为直线折叠、曲线折叠、折线折叠、不规则线折叠。

直线折叠：是指通过有规律的折叠，从一个方向按顺序依次来回折叠成矩形，折痕呈直线状态，矩形的宽度根据款式而定。在进行直线折叠前先在面料的背面黏贴粘合衬，然后在背面画好准确的直线线条，按照标记在折叠的背面折线上用刀背划出痕迹，并在面料的正面做出要折叠部位的预折线，这样在折叠过程中就能够准确折叠出理想的效果。直线折叠的造型有很多，如常见的扇形折叠、手风琴折叠、仿螺旋折叠等都是建立在直线折叠基础之上的。如图1（a）所示，在人体模型上将直线折叠的一端固定在上衣的袖窿处，另一端呈扇形打开，既可以起到装饰肩部的作用，又可以作为一种新的领型设计，下摆也是直线折叠的设计。原本平淡的款式立刻因增加了直线折叠的设计活跃起来。

曲线折叠手法：要求面料的延展性要好，特殊的造型需要在面料的背面黏贴粘合衬。先在面料的背面画好要折叠的曲线，在折叠前把粘合衬破开并留出 1 ～ 2 mm的空隙，按照标记在背面曲线上用刀背划出线沟，并在面料的正面做出要折叠部位的预折线，这样就能准确地在面料的正面进行曲线折叠。由于曲率的变化形式多，设计师可以发挥无限的想象力，将大自然优美的曲线通过曲线折叠的手法运用到女装造型设计上。曲线折叠具有较强的曲率美、韵律美。如图1（b）所示，将 3 条S形曲线重复折叠应用在礼服上，按照曲线折叠的方法，在人体模型上折叠曲线，折叠时要根据人体的体表结构进行灵活调整。由于曲线折叠的造型容易改变，所以将折叠的 3 条曲线都用针线固定，这样既不易变形又起到了装饰的作用。

折线折叠手法：即按照一定规律反复屈折的直线，在面料的反面画好规则的、连续的平行线折痕，然后向正反方向打折，将面料折屈成瓦楞立体，在此基础上再进行横向反复折屈，便可构成一件立体感极强的服装造型。蛇腹折是一种典型的折线折叠技法，其基本方法是在面料的正反面画规则的、连续的平行线折痕，然后向正反方向打折，成为山谷状即可。折线折叠的服装造型立体空间感极强，使面料的肌理富有立体感、雕塑感，每件作品都是精美的雕塑品，赋予了十足的创意感。

不规则线折叠：指可以产生两种形态即不规则折痕和自然褶皱。不规则折痕是指将面料紧缩和揉捏处理成凹凸不平的肌理效果，形成随意的、自然的纹路。自然褶皱是指将面料自然堆砌、折叠，并自然悬垂下来而形成的未经人工处理的褶皱。如图1（c）所示，先在面料的背面黏贴粘合衬，再把面料进行揉捏熨烫处理，形成不规则的折痕，将有折痕的面料在人体模型上应用到礼服的胸部设计。裙身则是利用面料的悬垂性进行自然的堆砌、叠加，形成了自然的褶皱，这样不规则线折叠形成的疏密、凹凸不同的线条，体现出一种自然随意的女装造型，给人一种随意自然的感觉。

3 折叠手法在服装立裁中的运用

折叠手法与立体裁剪都具有立体性、塑型性、灵活性等特点，将两者完美地结合起来，使得塑造出的女装造型具有较强的立体感和雕塑感。折叠手法通过立体裁剪的手段来实现，有利于设计师从三维立体的角度进行设计，激发设计灵感，改变服装固有的结构模式。

3.1 直线折叠手法在立裁中的运用

直线折叠的造型用立体裁剪比平面裁剪较容易实现，因为直线折叠的造型呈半立体或立体状态，在人体模型上可以边制作边调整，并启发设计师的设计灵感。

直线折叠手法可以用在肩部、胸部、腰部，也可用在整体造型设计上。一般的直线折叠是平行的，在平行的基础之上稍加改变形状或变化角度，就会产生不同的造型。直线折叠的造型可以从半立体造型经过扭曲或旋转形成三维的立体造型。扇形折叠、仿螺旋折叠等都是在直线折叠的基础上稍加变形而得到的。

直线折叠的造型多呈H型和A型，给人一种修长、简约的感觉。从款式设计上来看，直线折叠在休闲女装的局部细节设计上运用较多。如图2（a）所示，将直线折叠运用于长裙的前片领口到下摆处，起到了良好的装饰作用，胸部的设计是将直线折叠固定，腰部以下随着人体的走动，呈现出轻松飘逸的动态美，显得随意且不失稳重。

山本耀司大师精通立体裁剪技术，已经形成了他自己的设计风格，不对称设计的剪裁经常出现在他的作品中，因为不规则的形式显得格外自然流畅。他在2013年秋冬的折纸时装灵感来源于日本的折纸艺术。如图2（b）所示，是一款不对称的黑色长裙，直线折叠的造型在肩部上呈扇形，在胸前呈放射状，胸前不对称交叉设计的两片从直线折叠逐渐过渡到平面垂至下摆。直线折叠在肩部和胸前处理细腻，剪裁技术高超，结构设计富有创意。

3.2 曲线折叠手法在立裁中的运用

曲线折叠手法要求面料的延展性要好，且不宜太厚，适用于肩部、胸部、腰部、裙身等部位进行设计。曲线折叠的造型适宜用于贴体女装设计上，如X型、S型、喇叭形、郁金香型、酒樽型等。在人体模型上便于调整曲线的疏密、长短，而且也能将曲线进行旋转、扭曲，每次小的变动都将会塑造出不同的造型。

曲线折叠手法塑造的女装造型富有强烈的视觉冲击效果，如图 3 所示，是一款山本耀司设计的针织长裙，针织面料具有较好的延展性，便于曲线折叠的设计。山本耀司擅长用立体裁剪的手段设计服装，这款以门襟为对称轴进行曲线折叠的长裙，是在人体模型上根据人体表面的起伏进行设计的，胸省和腰量被分布到曲线折叠中，是一款创意十足、剪裁微妙又十分实用的时装，深受消费者的喜爱。裁剪技巧高超的山本耀司通过采用曲线折叠手法使得款式简单的服装富有立体感，像雕塑品一样富有艺术气息，经久不衰。

3.3 折线折叠手法在立裁中的运用

折线折叠手法比前两种折叠手法的应用较复杂，多用于女装的大面积装饰及整体造型设计。折线折叠要求面料的定型性能好，且不宜过厚，特殊的造型需要在面料的背面黏贴粘合衬。其蛇腹折是典型的折线折叠，只要对蛇腹折的几个要素稍加变化，就可以改变蛇腹折的基本形态。将蛇腹折在人体模型上进行旋转、扭曲，或者与直线折叠相结合，便可以创造出新的造型形态。

折线折叠手法折出的造型多呈现O型、酒樽型，其造型特点是肩部、腰部以及下摆处没有明显的棱角，不收腰，整个外形比较饱满、圆润。如图 4 所示，是一款蛇腹折裙，由于蛇腹折折叠的造型立体感强，适宜用立体裁剪的手段进行造型设计。这款蛇腹折裙的外轮廓呈O型，裙身上都是棱角分明的瓦楞，其造型特点是棱角分明、律动有序，犹如一件精美的雕塑品。

3.4 不规则线折叠手法在立裁中的运用

不规则线折叠手法适用于局部装饰，也可用在整体造型设计上。自然褶皱要求面料的光泽度要好，先在面料的背面黏贴粘合衬，然后在人体模型上进行随意自然的叠加、堆砌，塑造出体积感强的女装造型。自然褶皱塑造的造型多呈X型、S型，体现了女性人体的曲线美。如图 5（a）所示，娜塔丽？波特曼在2008年戛纳电影节上，选择了一件纪梵希的折纸时装，胸部是直线折叠的设计，裙摆是堆砌叠加的自然褶皱，外轮廓呈现出X型，款式新颖别致，体现出一种优雅高贵的气质。

折痕是将面料进行特殊的工艺处理而形成的不规则纹路，把折痕的疏密、凹凸排列的富有装饰性，更能表现出变化多端的服饰美感。立体主义大师三宅一生在2010年秋冬的时装灵感来源于日本折纸。他设计的每件时装都是由一块布料在人体模型上剪裁而成，而且将折痕应用到不同部位的设计上，折叠成既富有美感又有规则的平面几何图形。如图 5（b）所示，是一款三宅一生的折纸时装，由平面的几何图形展开后呈现三维立体造型，鲜明利落的折痕线条使服装整体轮廓线更加硬朗，面料肌理富有艺术感，给人一种震撼的视觉效果。

4 结语

折叠手法作为重要的装饰手段和形式语言反应到女装造型设计上，打破了传统结构模式和形态要素。随着女装造型日益立体化、个性化，折叠手法丰富了女装造型的多样性。文章主要分析了 4 种折叠手法的折叠方法和技巧、适用的部位及廓形。立体裁剪具有较强的直观性、灵活性的特点，折叠手法通过立体裁剪技术可以塑造出三维立体造型，为女装造型设计与制作提供了一定的参考依据。参考文献

[1] 殷薇，袁小红.折纸艺术对服装造型设计空间的拓展探析[J].贵州大学学报，2011，25（4）：45-49.

[2] 邹平，马宁.折纸造型工艺构成技术在女装中的应用[J].纺织学报，2012，33（9）：105-109.

[3] 崔静.立体裁剪中创意思维的研究及应用[D].北京：北京服装学院，2009.

[4] 韦求真.纸艺设计与制作[M].南宁：广西美术出版社，2000.

[5] 彭梅琳.褶皱在服装造型中的应用[J].现代装饰（理论），2013（1）：22.

第5篇：服装立体裁剪设计范文

【关键词】立体；造型；平面纸样

【Abstract】Draping in complete form under the premise， the main problem to be solved is how to obtain accurate plane template， Japanese cultural prototype based on the basis of three-dimensional cutting for example， the three-dimensional modeling to plane model transformationproblems and solutions.

【Key words】Three-dimensional；Plane；Pattern

随着服装业的发展，立体裁剪技术已在行业中成为不可替代的结构处理方法，在处理造型时更加直观、灵活、实用已被广泛认同。在款式及结构设计完成的前提下，立体裁剪最终以获得平面纸样为最终目的，一般初学立体裁剪时往往只注重对基本造型的完成，认为立体造型部分就等同于立体裁剪，往往忽略平面纸样的确认，这样导致立体裁剪仍然停留在立体造型部分，与最终要获得的平面纸样产生脱节，因此立体造型向平面样板转化过程是立体裁剪中不可缺失的部分。本文以基础立体裁剪中日本文化式原型为例来说明此问题。

1 大头针、人台、标志线的重要作用

立体裁剪中大头针一般常见的有彩色带有珠头的珠针和无珠头珠针，两种珠针在使用时各有利弊，分别影响到造型直至纸样的确认。带有珠头的彩色珠针由于珠头的作用，在操作时更便于初学者使用，同时，珠针的直径过粗容易使别样后描点位置不确定而导致拓样时纸样的不准确；无珠头的珠针优点是直径较细（一般在0.5-0.6mm），别样效果类似手缝针而不影响拓样，缺点则是不便于初学者抓握。因此，在大头针的选用上给出的建议是尽量选择无珠头的珠针，带有珠头的珠针要选用直径不超过0.6mm，尽量减少在描点上产生的误差才会使最终纸样准确。

立体裁剪用人台最好是不加松量的人台，这样便于初学者更好的掌握人体特征、服装的尺寸规格，加深对松量控制、结构平衡的理解。标志线最好选用宽度在0.3cm左右颜色鲜明的，粘贴时不可潦草完成，力求准确、圆顺。别样时参照基础标志线来控制结构线位置、松量，以及省道的大小、方向等。例如参照标志线时要求按照统一标准设置结构线位置，同一造型不可出现此结构线在标志线左侧而彼结构线在标志线右侧等这样看起来不起眼的小问题，正是这样不起眼的小问题会导致生成的平面样板结构线位置不对造成整个样板结构的不均衡。因此准备工作是完成立体裁剪操作的第一步，对于纸样产生的间接影响是不容忽视的。

2 设定省道及放松量时需要注意的问题

日本文化式原型衣身部位共六个省道，每个省道根据人体体型特征所占比例不同，准确认知人体体型特征是把握省道位置和大小的关键，同时，要考虑腰部整体松量的均衡。操作时要求整体把握省的位置和大小，能够提高造型时间，少走弯路。由于别样时确认省的方向依靠布丝方向，操作时依靠人眼的判断，难免在拓样时发生省的中心点与省尖点偏移，这时在省的位置及大小确定的情况下水平移动省尖点至省中心线上即可。

整个衣身的松量在估算布的用量时给出，日本文化式原型衣身所用围度是包裹身体躯干部位的最小外包围，初学者对这个围度往往觉得难以控制，主观上其实是包含所有凸点的最小围度，状态为既不紧绷又不松垮。每个人在操作时主观的不同会导致衣身围度的差别，因此在拓样时可根据平面样板围度的数据进行校正。由于学习中使用的国产人台的围度与日本文化式原型纸样围度有一些细小误差的原因，可以允许操作中估算的围度略大于平面数据的围度（一般在2.5cm范围内），这样可以靠均匀调整省的大小来完成纸样，保证整体造型的平衡。

3 用平面裁剪知识完成袖子的立体造型

日本文化式原型袖子为合体一片袖，在平面纸样上可根据人体特征及尺寸直接确定出袖肥、袖山高、袖长。完成立体造型之前可粗裁袖片，剩下袖山曲线的确认部分依靠立体裁剪完成，这样拓样时只需袖肥、袖山高对位，描出袖山曲线即可，使纸样的完成更加快速、准确。

总之，立体裁剪确定的造型转化平面纸样时，要做到准备工作准确、细致，省道或分割线设置的位置合理、科学，同时结合平面裁剪的理论指导完成，才能保证使生成的样板与造型保持高度一致、准确。

【参考文献】

[1]刘瑞璞.女装纸样设计与技巧[M].北京：中国纺织出版社，2005.

第6篇：服装立体裁剪设计范文

人体肢体的活动产生的形态变化，直接反应在服装上，服装随着人体表皮起伏而起伏，变化而变化，从人体结构特征上反映出来的数据，是制作服装的重要参数。所以研究人体体表特征，也即是在研究服装结构，深入分析人体体表，找出其内含省位值，结合人体活动规律，参考人体加放值，总结出一组合理的人体体表数据，设计出适合人体曲面的体表是课题研究的重要思路。获取三维体表的方法很多，大致的有以下几种：计测方法分别为：断面计测法、莫尔计测法、立体裁剪法、石膏法、硅胶法和纸复制法、光计测法、立体照相法。

获取的数值、图形分别为：水平体和垂直型图（水平和垂直断面重合图）、莫尔照片垂直体型图、立体裁剪形成的紧身衣（其平面展开图）、体型石膏像、雌性体型像（其平面展开图）、水平、垂直断面重合图、一维、二维、三维坐标值及其计测数据测量设备、材料分别为：水平和垂直断面图、莫尔照相机或莫尔摄像机装置、胚布或非织造布、石膏包带、硅胶、云龙纸、非接触三维人体计测装置。

二、常用几种体膜获取法

获取人体形态的方法很多，有些需要借助专业工具进行实验，在这里介绍几种常用的获取体表方法，石膏法、立体裁剪法和体膜成型法。

1、石膏法：石膏法是获取模型的一种复制方法，以人体模型为依据，利用翻模技术，翻出人体石膏模型，在模型内侧体表附上和纸（相当于无纺布），然后得出体表纸样，用平面制版方法制作出服装纸样，再加以研究分析。操作步骤为：1、在体膜上涂上隔离液（肥皂水也可），沿设计线固定插片，晾干待用。2、将调好的石膏浇盖在模型上，先稀后稠，用在石膏液中浸泡过的棕榈覆盖上面，反复四至五次。3、待石膏彻底凝固后，去插片，取下成型的石膏模型。4、打磨内壁，沿着人体结构线画出参考线各参考线。5、附上和纸或薄的无纺织织物，使其贴紧内壁。在上面沿着事先画好的参考线画出各结构线，刷上一层浆（水性），晾干即可。6、取膜并展开成平面状，以备研究。石膏法优缺点优点：由于是在人体模型上面直接操作，复制出的模型相对来说比较准确，，尺寸数据误差较小，结构相对较准确。缺点：技术要求较高，操作环节较多，耗费时较长，容易弄脏场地，有一定操作难度，不容易推广。

2、立体裁剪法：立体裁剪法常见于高级成衣定做中，现代婚纱设计业多采用此方法，此方法需要以仿真模型或专用裁剪模型为依据，事先在模型上画出各结构线，用大头针将胚布紧贴模型固定在上面，沿结构线裁剪出样板形状，最后经过修正，形成纸质样板，再加以研究分析。

操作步骤大致如下：1、标出各参考线：用彩色胶带在人体模型上面按照人体结构点贴出各结构线（腰围线、臀围线、横档线、腿围线、膝围线、脚口线、前后中心线及内外侧逢线。2、把白色胚布沿着各参考线附着在人体上，用大头针固定。3、不服帖的地方用省位、褶位、重叠和切展等手法去除多余的量。4、在布上标出各参考线，展开坯布，形成平面纸样。立体裁剪法优缺点：优点：立体裁剪法在服装设计中应用较广，操作起来比较简单，容易上手，便于推广。缺点：由于其利用胚布作为底布，胚布本身有一定的伸缩性，形成的服装裁片往往出现误差，数据不准确，这种方法需要有一定专业经验的技术人员操作。3、体膜成型法体膜成型法是一种操作相对简单快捷体表获取方法，此方法很大限度上避免了数据误差，减少因操作产生的不确定因素，既克服了“石膏法”的繁琐流程和操作难度大的缺点，也克服了“立体裁剪法”的由于面料拉伸所导致的数据误差和结构的不确定性，在节省大量时间的同时，也大大提高了可操作性和取膜效率，容易上手，便于推广。体膜成型法所需主要材质为和纸胶带，也即用和纸胶带代替“石膏法”中的和纸，“立体裁剪法”中的胚布，利用和纸胶带的附着力强、持粘力优和无残胶的特性，胶带剥离人体后还能保持原有的人体模型形态，由于其具有无残胶性能，体膜剥离人体后不会造成人体模型的损害。

操作步骤为：1、选择人体模型，保持模型表面整洁，美观。2、覆膜：将和纸胶带粘贴在人体模型体表处，粘贴均匀，无空隙。3、在和纸胶带上按照人体结构点画出各结构线，并用数字或字母表明。4、在已标注好的和纸胶带上粘贴透明宽胶带。5、剥离体膜。6、形成三维体膜纸样。7、分解体膜裁片结构。8、绘制服装纸样。9、成衣着装实验。

三、小结

为了获取准确的体膜结构，本文重点分析了三种常用的获取体膜方法，经过反复推敲、分析及实践验证，三维成型法是一种人体状态的第二次成型，相对其他方法更具有可操作性和高度的尺寸准确性，其具备以下优点:1、取材容易，成本低廉本方法的所用材料为日常常用材料，和纸胶带成本很低，经过对实验成本核算，以下肢人体模型为例，其总共实验材料成本大概在7-8元人民币。2、操作方法简单，便于推广本方法的操作相对简单，有无专业知识的人员都可以操作，主要在贴膜环节，保证胶带和人体良好的贴合度，是试验成功的关键所在。3、不宜变形，准确性高本方法获取的体膜结构稳定，不宜变形，在很大程度了克服了“立体裁剪法”产生的尺寸的不准确性，同时也缩短了“石膏法”带来的费时费工的繁琐流程，大大提高了实验效率。4、体表结构直观，方便研究本方法获取的体膜相对轻薄，和服装纸样材质相当，可以直接用于纸样结构研究，其内在的结构反映直观，结构点位置准确。

第7篇：服装立体裁剪设计范文

项目编号：HZKJ201208

摘 要：文章研究服装工艺实践教学模式创新包括教学目标的创新、教学内容的创新以及授课形式的创新。以服装工艺实践课程为案例，深入讨论独立学院服装工艺实践课程的授课形式的创新，根据教学目标与教学内容的创新思路，提出了三种服装工艺实践教学模式的创新之举。

关键词：独立学院；服装工艺；教学模式

【中图分类号】G640

Abstract： The article of clothing technology， including innovation of instructional objectives 、innovation of teaching content and innovation of instructional mode. The clothing technology course as an example， in-depth discussion of creative teaching form clothing technology practice curriculum in independent college. According to the innovation of teaching objectives and teaching content， put forward three kinds of teaching mode innovation in clothing technology.

1.服装工艺实践教学模式的必要性

近20年来，我国的服装工业得到迅猛发展，高等服装教育与行业发展及社会需求不相适应的矛盾日益突出，面对独立学院服装专业教学中存在的问题，我们要更新教育观念，通过对成衣工艺的实践使学生能结合相关课程融会贯通，具有解决工业化生产实际问题的能力和创新能力。随着市场竞争的加剧以及专业人才的日益饱和，服装企业的人才引进条件越来越苛刻。企业希望服装院校培养的学生必须是"成品"，而不是要再经过漫长培养的"半成品"。因此，在服装工艺实践教学创新方面， 不断更新教学内容，合理构建学科知识体系，及时适应社会需求，突出教学内容的时代特征，对实践教学模式进行不断的创新探索。

2.服装工艺实践教学模式创新探索的实施

服装工艺实践课程内容分为服装工艺1--女装制作工艺，服装工艺2--男装制作工艺，服装工艺3--童装与礼服制作工艺；根据教学目标与教学内容的创新思路，提出了三种服装工艺实践教学模式的创新之举。

2.1 系统性教学模式

服装工艺实践课程是服装设计与工程专业的核心课程。是理论与实践的结合，是艺术和技术的融合。它是服装设计专业的一门专业性、技术性很强的课程， 与其他课程相比更需要强调严密的科学性和高度的实用性的统一，同时服装工艺实践课程是其他课程的试验田，服装结构与立体裁剪等课程必须与该课程紧密结合，因此我们必须以系统论为基础，设置课程群，进行连贯性的授课模式。

2.1.1 以系统论为基础，设置课程群

基于系统论方法，在服装制作工艺"实践"教学基础上，设置服装制作工艺"课程群"教学，把服装设计课程按系统分为服装设计基础课程群、服装设计课程群、和服装工艺课程群，使学生形成整体观、系统观。服装工艺课程群由服装结构、立体裁剪、生产管理、综合专业实训等课程组成。合理安排教学课程不仅让学生在实践环节中掌握基本部件和典型款式服装的制作，重点培养学生对服装制作过程的系统观和整体全局观。

2.1.2 连贯性的授课模式

课程群的各门课程的教学内容既有区别又相互联系，合理安排各课程的教学内容并避免重复，使之成为有序整体并进行系统性、连贯性教学。例如立体裁剪主要讲授在人台或人体上直接进行造型、剪裁、制作样板， 使同学直接感受面料的特点及可塑性，立体裁剪能培养学生对服装与人体、服装结构的认识，培养同学三维立体转化为二维平面的能力，为学习纸样设计打下良好的基础。纸样设计主要讲授用原型法设计纸样的原理、方法，培养同学将服装效果图、款式图或样衣转化为二维平面样板的能力，并最终独立完成工业样板的制作。教学时注重与立体裁剪、服装制作工艺等课程的衔接，将其它课程的知识灵活应用于纸样设计中。服装工艺实践主要研究服装批量生产技术及质量要求等，目的是使学生了解服装企业的生产过程、工艺、质量要求，服装结构与立体裁剪是服装工艺实践的基础，同时服装结构与立体裁剪的学习成果可以直接在服装工业实践中得到实现和检验。

2.2 多媒体的教学模式

多媒体的教学模式引入到传统的服装工艺实践中来，教师在课堂进行服装零部件缝制工艺的操作示范时可以录制现场视频，录制的教学视频可以利用多媒体循环选择播放，这样可以大大提高服装工艺实践教学的效率。授课期间可以播放一些实训演练的视频教程，供学生参考学习。充分利用信息技术，创建实践教学互动网站平台。通过建立成衣工艺实践教学专用网站，实现教学内容的实时开放，随时更新、补充网上教学资源，构建开放型学习环境。这种教学模式为学生提供了一个自主学习的空间，使成衣工艺实践教学呈现出灵活性、扩充性、及时性和交互性，从而大大提高了教学效率。

2.3 以企业生产为标准，强化实验教学模式

服装工艺实践课程以培养满足市场需求与企业生产的技能水平标准为宗旨，加强学生的应用技能训练，同时强化实验创新，提高学生的学习主动性及创新意识。了解服装的生产工艺、加工手段和生产工序是服装工艺实践教学的重要内容。服装品种发展和款式流行趋势也对工艺产生了很大的影响。老师要及时更新企业生产现状，目的是使学生对所学的知识进行系统的、综合的运用，而且可以获得一般服装工业生产的实际知识，熟悉企业生产操作，学习和了解服装生产中各工序工作，提高对各生产环节的认识；了解服装工业中所采用新材料、新技术、新工艺与生产相结合的情况；了解企业设备的先进性， 对成衣质量与效率的作用；了解企业服装及制品成衣工艺要求， 了解企业服装生产流水线科学合理的设计。

3.结语

服装工艺实践教学模式的创新有利于学生对基础理论知识和学习方法的把握，有利于培养学生自主学习能力和解决问题的能力，有利于学生思维全面性的培养，避免了传统课堂教学对学生思维的局限。通过实施服装工艺实践教学模式的创新，使学生的职业综合技能更贴近市场需求和企业生产标准。

参考文献

[1]陈霞.成衣工艺实践教学模式创新探索[J].《教育纺织》，2011（26），2：156-157

第8篇：服装立体裁剪设计范文

无论是建筑设计师、环境艺术设计师，还是服装设计师，作为视觉形象的设计通常都需要通过图纸的模拟形式来表现自己的思维构想，再进一步以实物形式表现。服装设计的平面表现可以分为设计稿和裁片两种方式。其中，用设计稿表达设计意图是最常见的表达方式，具有快速、经济、形象的特点。设计稿的绘制方法和材料是多种多样的，目前电脑服装设计已经越来越多地应用于现代服装设计中。用裁片表达设计意图是指直接在纸张或面料上画衣片，往往是设计者对款式确实胸有成竹时使用的表现方法。因其错误率和代价较高而不常使用。根据使用工具的不同，可以分为手绘和电脑绘两种不同的方式。

(1）手绘:无论是绘制欣赏性的服装画，还是实用的服装效果图，都必须具有扎实的美术基本功：严格的素描、速写和默写训练，以及各种技法的掌握。手绘服装设计稿根据不同的风格可以分为不同的种类，有的偏重于写实，对于人物造型、面料肌理等方面强调逼真摹写性；有的偏重于艺术效果，造型和色彩都有所夸张。

(2）电脑绘:是指借助电脑及相应的绘图软件进行服装设计效果的表现的方法。常用的绘图软件有Photoshop、CorelDraw、CAD、Painter和Illustrator。不同的绘图软件由于各自的特点而被派上不同的用处，发挥它们各自的优

势。图形在电脑中构造好后，配以适合的色彩和面料，然后打印或喷绘在图纸上。和手绘表现方法相比，电脑绘制的设计稿，在具体操作过程中修改方便，可以经过多次尝试一个操作，直到满意为止。服装裁片是通过原型纸样，根据不同人体尺寸大小进行图形绘制后拓印到服装面料上进行服装剪裁的。平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。

二、立体表现

如果平面的方式表达无法表达清楚设计意图时，立体的表达方式就能够很好的解决。立体表现的方式可以更好的把衣服的立体感和贴身感展现出来，而通过平面的表现方式则无法很好的表达。立体表现就是指在模特和人台上面进行立体裁剪，它能够省去平面制版的步骤，使服装能够更好的处理面料和人体曲线的关系，是衣服变得更加合体。立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。立体裁剪一般在人体模型上进行衣服各种款式的造型，通常使用中等厚度的白坯布。这种方法能够很直观的看到衣服裁剪的款式和造型，这也是一种制作样板的方法，能够很好的对设计师的想法进行表达。现在，很多公司和企业的设计师把立体裁剪作为了一个新的设计方法与技术，能够创造更多的核心品牌竞争力。

三、虚拟表现

虚拟服装设计是通过电子计算机技术把服装布料进行了仿真处理，把服装设计师和动画技术以及计算机技术进行了完美的结合。虚拟服装设计在服装工业、电视、立体服装设计等很多领域进行了广泛应用。通过向计算机输入服装材料的各种参数，如重力、风力等，服装设计师可以与人的运动仿真和模拟进行沟通和交流，从而达到了服装设计各种信息的沟通与交流。设计师通过对计算机模拟效果的观察，可以更加直接的对服装的设计进行服装布料和图案的相应选择。假如设计师对他的设计成果不满意，可以通过修改各种参数对衣服的材料和形状进行改善。通过这种模拟手段也可以让顾客更加直观的看到衣服穿在身上的效果，对衣服的选择有更好的帮助。

现在网上的服装销售能够很好的利用虚拟服装设计，衣服销售在美国的网上销售额中比例越来越大，原因就是顾客利用前面所说的虚拟服装设计技术，把顾客自己的各种身材数据，如身高、腰围、年龄、胸围等上传到网上，网站就可以根据这些参数对顾客的身体特征进行计算，并且把衣服进行试穿，顾客可以看到自己穿上衣服的效果，那样就能更好的对衣服进行选择。这种网上的销售模式越来越受到顾客的欢迎，已经变成当今网站销售成功的秘诀。

有些人还提出了另外一个服装设计理念—超维视觉服装设计。超维是指一维空间的线，二维空间的面，三维空间的体积，四位空间的时间，五维空间的意念。当今超维视觉设计就是把人、人的视觉、人的心理、人的情趣和人的审美等各种因素参考的服装的设计中来。超维设计需要设计师有很高的环境心理学和观赏心理学的知识储备，这个设计已经超出了平常的想象。以前我们说的空间构成的相关作用，只是说的在平面的空间范畴内，很多服装设计师忽略了服装的整体美和环境美。

通过运用超维设计方法设计师的视觉思维得到提升和丰富，从平面空间的造型里面释放出来。从更高的层次，对人的环境和相应的心理通过科学的关注，全面考虑，所设计的服装得到了整体空间的提升。当前的网络服装设计的超维设计指的是，设计师树立超维的思想观念，是对原来的空间思想的升华。衣服在不同的空间场合起到的作用是不一样的，是艺术设计和服装设计的结合。

四、结语

第9篇：服装立体裁剪设计范文

关键词：构成艺术；服装设计

中图分类号：J523 文献标识码：A 文章编号：1005-5312（2013）29-0058-01

一、平面构成艺术在服装设计中的运用

（一）点在服装平面构成中的运用

点在平面定义里只有位置的含义。因此，服装设计中的点不仅具有位置感而且还有形状，厚度，同时点的运用方法不同代表的含义给人的视觉效果也不同。服装中装饰辅料搭配运用是点在服装设计运用中最为突出的，例如首饰，扣饰，腰带等。虽然其形状，材质，的不同给人视觉效果不同，但它们均以点设计元素的形式出现在服装上。

（二）线在服装平面构成中的运用

线是点进行移动的轨迹。线设计元素是服装设计中最丰富，最生动的部分。服装的千变万化也是凭着对线条的驾驭而产生的。有功能性线及装饰性线两种。直线具有简洁、挺拔的特点。曲线则具有柔软、动感的特点。例如服装中前门襟的扣子如果进行密集有序的排列，在视觉上会产生线的感觉，不仅具有功能性而且具有装饰性。女装中的公主线设计，在功能上起收胸腰省的作用，同时也使女性的三围曲线得以展示，这也是公主线设计经久不衰流行的秘密所在。几何线组合设计在运动服上的运用，给人以动感。而应用礼服上则给人个性神秘之美。

（三）面在服装平面构成中的运用

面是点线移动点线扩张形成的轨迹。面具有一定位置、方向、长度和宽度。如外轮廓呈现“A”状的伞型服装就是通过修饰肩部，夸张下摆而形成的三角形块面。而“T”形则是通过夸张肩部收紧腰部形成梯形，反映出的是挺拔稳重的面的视觉效果。面在服装设计中的表现比“点”感觉大、比“线”感觉宽，设计中常把服装各部位看做几个大的几何面，从而构成了服装的大轮廓，然后在大轮廓中，再做内部分割。例如几何面在男装西装、职业装中多以直线与方形的面组合而成，这种设计给人庄重平稳的感觉。曲线形状面，在女装礼服设计中常采用，再现了女性优美的曲线，同时裙长拽地褶摆加大构成强烈的面形，再现了女性高贵优雅的魅力。

二、立体构成艺术在服装设计中的运用

平面裁剪和立体裁剪两者虽然都能裁剪出服装，但由于两者实践思路不同，立体裁剪的效果直观，更具启发性。运用立体方法设计的服装实用性虽不高，但立体结构占用的空间位置可以接触到，可以从不同角度欣赏，因此具有极强的艺术观赏性和展示性。立体构成在服装设计中的表达主要是通过在人体表层做结构上的堆集或下陷，让其材质凸出或凹入平面。例如：服装褶皱设计、服装刺绣设计、服装填充材料压线迹等等。由于立体构成艺术的表达形式相对于平面艺术表达具有了立体感，因此被广泛的用于服装创意设计作品中。

（一）填充衍缝立体造型在服装设计中的应用

填充材料衍缝造型是指将具有膨胀性的材料填充进面料中再进行压线迹缝合，通过线迹使材料产生凸出或凹入的立体肌理效果。该类造型由于缝制简便、效果突出，比较适合年轻人的着装口味，有的服装为了强调视觉，触觉的肌理变化，有些款式服装只对领部或袖子等局部部位进行小方格或菱形处理，在衣身处进行大方格处理。

（二）褶皱立体造型在服装设计中的运用

褶皱设计是最具美感和创新的应用形式。褶皱都有各自表现形式，“褶”是将材料按一定大小、方向、数量等规律折叠产生纹路，褶的方向和尺寸数量一致时，视觉效果比较规则工整；“皱”是因服装材料挤压紧缩揉捏形成的自然纹路。可采用抽线和松紧带紧缩等工艺，用手工或缝纫机线距缝纫，留出一段线头，然后抽缩到需要尺寸。其次，可以使用松紧带伸缩形成随意皱纹。在设计中，褶与皱的设计可“因形而生”，依据服装款式设计需要和人的身体的曲线有节奏层次设计。

（三）刺绣立体造型在服装设计中的运用

刺绣也是立体造型设计的工艺方法之一。刺绣的各类针法形成的立体化装饰效果给服装增添了无限的视觉美感。服装中常用的刺绣工艺有彩绣、贴布绣、串珠绣等。彩绣是最具代表性的一种刺绣方法，是通过针与线穿梭中形成的点、线、面和加入包芯变化，形成富有立体感的图案。特别是珠片绣在高级时装中运用更为广泛，由于珠片本身材质所具有的光感特点，在灯光下产生强烈反光。若赋予人体后，由于人体的曲线变化及人体的扭动受光源色、环境色及自身色彩反光的作用，使人体和服装产生强烈视觉效果。

三、结束语

构成艺术所包含的内容非常广泛，通过对平面构成、立体构成在服装设计中的基本形式特点，运用技巧及方式进行探索，有助于进一步理解和掌握构成艺术在服装设计中的运用。