服装设计要点精选(九篇)
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第1篇：服装设计要点范文
关键词：汽轮机；辅助设备；本体安装；低压内缸；凝汽器
Bold pick to: steam turbine and auxiliary equipment during the installation process many factors are likely to lead to the vibration beyond the prescribed standards, which are part of the reason is because of the steam turbine own technology of manufacturing process problems, and may be in equipment transportation way did not take the corresponding protective measures, lead to the rotor by the collision and deformation, etc. But among the many reasons of steam turbine vibration, mainly appear in the process of installation. So ready for turbine and auxiliary equipment installation has the vital significance. At first, this paper illustrates the content of the steam turbine installation, and then discusses in detail the main points of the turbine installation is, the last steam turbine auxiliary equipment installation points are discussed.
Key words: steam turbine; Auxiliary equipment; Ontology installation; Low pressure inside the cylinder; The condenser
中图分类号：TK26文献标识码：A文章编号：2095-2104(2013)
汽轮机安装的内容
（一）汽轮机本体安装程序
基础准备垫铁布置台板就位低压外缸就位安装中、前箱就位安装支持轴承安装转子就位找正找中心低压内缸找正前、中箱及高、中压缸找正低压外缸与凝汽器连接低、中、高压缸安装通流间隙测量推力轴承安装汽缸扣盖二次浇灌轴系中心复查联轴器连接盘车、连通管安装化妆板安装。
（二）汽轮机辅助设备安装
包括凝汽器、除氧器、各种加热器及各种水泵的安装。
（三）汽水管道的安装
汽轮机附属管道是连接汽轮机各设备，传输汽、水等介质的设备， 不能出现丝毫差错，其安装具有较高的技术要求。
汽轮机本体安装要点
（一）安装垫铁
可全部采用可调式的楔形垫铁来固定机组。在垫铁安装之前，要对其进行彻底的打磨除锈、并涂抹除锈油，并保持垫铁的位置调整到垫铁高度的中间（通常情况下，垫铁在水平位置的调整高度是50mm）。在此基础上，可以通过预调螺栓来对整个台板的标高和水平度进行调节，在所有的标高、水平度等符合要求后，再将台板吊开。
完成上述工作后，便可以支模灌浆，但是在灌浆的过程中要注意，由于基础和框模之间存在间隙，所以在灌浆之前必须通过使用水泥浆将缝隙堵死，在避免垫铁底部形成空隙的同时也防止了灌浆料的外漏。灌浆的高度要进行控制，保证在楔形垫铁棱边下方的 2～3mm 范围内，通过灌浆高度的控制可以为后续的垫铁调整提供帮助。
（二）拼装低压外缸
1、在拼装低压外缸之前，要先用红丹粉对汽缸的垂直中分面、台板以及汽缸底脚的接触位置进行详细的检查。只有全部合格后，才可以翻转它的低压外下缸的中段部分，切除位于排汽口处的吊耳，使其可以稳定的坐落在台板上。当台板与支撑脚间距离在300mm 左右时，需要将透平油涂抹在台板和支撑脚上。
2、低压中段的纵、横向定位可以采用拉钢丝的方法，然后再拼装外缸下缸部分中的前后两段，仔细检查外缸部分的水平中分面，必须保证横向水平偏差与电调端在高度上的一致性，误差不得超过 0.03mm/m。
（三）安装低压内缸
排气导流环、低压 I 缸以及低压 II 缸三部分构成了低压内缸的三个重要组成。在安装过程中，我们首先要在吊装低压 I 缸之前，先在低压外缸的中分面两侧布置好工艺垫片，在确保能够稳定低压 I缸后，再进行吊装，这样就可以确保外缸下部分和内缸支脚与垫片的充分接触，保证稳定。将结合面的缝隙控制在0.02mm 范围内，此外要注意控制好电调端的外挡油环洼窝处的拉钢丝工作。调整低压I 内缸的定向定位可以通过控制工艺垫片厚度的方法进行。
此外，我们通常都在第 20 级隔板洼窝的内圆处选择测量点（以图纸定位处所处级数为准）。除此之外，我们还要严格控制低压外缸的电调端挡油环端面的断面尺寸与第 23 级隔板处的出汽端相一致，一定要确保将误差控制在1mm的范围内。
（四）轴承检查、安装、调整
汽缸、轴承座安装找平、找正后，即可对轴承各部进行检查装配。
1、支持轴承
首先对组装在一起的成套轴承进行拆除，检查各配合部位及螺栓等有无钢印标记，无标记应打标记，检查有无夹渣、气孔、凹坑、裂纹等缺陷，可用煤油浸泡查有无脱胎现象。支持轴承组合、研配、安装方法如下：
（1）将轴承吊到轴承座内检查球面垫块与轴承座弧面的接触情况，研配使其接触良好均匀，接触面积在75%以上。底部垫块未放转子前应有0.03-0.05mm间隙，以保证转子吊上以后各垫块有良好的接触。
（2）检查上下轴瓦，轴承盖等中分面的结合情况，在自由状态下0.05mm塞尺不应塞进，紧固螺栓，用0.03mm塞尺不能塞进。
（3）在转子未安装前初步吊上、下瓦与相应轴颈配合检查，应与图纸要求一致。检查上、下瓦与轴承接触情况，待转子就位后，转子压在下瓦上着色检查，以保证在工作状态下接触良好。
2、支持推力综合轴承安装
（1）支持瓦的检查方法，要求基本与前相同，对于球面与球面应着色检查其接触情况 接触面积75%以上，且每25×25mm面积上有3-5点接触。对于检查发现接触不良时一般不应修刮，通知制造单位研究处理，组装后的球面座的水平结合不允许有错口，接口处用0.03mm塞尺不应塞进。
（2）推力轴承安装前应全部拆除清理毛刺、油污杂质，将推力瓦块在平面上逐一进行检测其厚度差不应大于0.02mm，对于误差过大时应修刮瓦块背面。
（五）转子安装
1、转子的情况检查
用煤油清洗转子轴颈、叶轮、叶片、汽封沟槽、轴封、联轴节等各部，检查有无碰伤、裂纹、变形，尤其轴颈不能有任何损伤、划痕、锈蚀。用外径千分尺测量轴颈的椭圆度和不柱度，每个轴颈测量二个部位，在前、后测量，每个部位在0度和90度垂直端面测两点，椭圆度和不柱度都不得大于0.02mm。
2、转子安装
（1）使用制造厂带的转子吊装专用工具吊装转子，吊装时要在吊装绑扎点用软质材料包垫好，以免损伤转子，专用吊索应妥善保管，防止锈蚀和损伤。
（2）转子吊起后，应用水平仪在轴颈上测量，其水平度应在0.2mm/m以内。
（3）吊装要有专人指挥，落时前、中、后（尤其推力轴承位置）安排专人负责扶正、对准，落时要慢，第一次吊装时可将主推力轴承放入，以作推力盘顶靠推力瓦限位用。
（4）转子扬度的调整
测调转子扬度可配合轴承调整进行，转子扬度用合像水平仪在轴颈上测量，转子扬度要求保证低压后轴承部位水平为零向前扬起。
（5）低压转子找中心
转子找中心，以低压外缸前后油挡洼窝为准，用内径千分尺测检转子与洼窝的距离，使其上下左右误差不大于0.04-0.08mm，中心位置的调整可借助于轴瓦球面垫块调整垫片调整。
（6）测量转子的弯曲度
为测量轴的最大弯曲部位和弯曲度，必须沿轴的同一纵断面装设数只百分表，转子分八等份，危急速断器向上为第一点，各表针垂直轴颈，盘动转子一周，记录各部位表读数（测量不少于两遍）。同一表所测相对180度的两个读数差的一半即为该部的弯曲度，最大弯曲度应不大于0.06mm。
（六）汽封间隙的调整
汽封间隙的调整一般通过间隙测量的方法，首先利用塞尺或者塞尺加量块的方式对轴向通流间隙进行测量，而径向同流间隙则在其左右用塞尺测量，底部和顶部位置可采用压铅丝的方式进行测量。由于低压缸具有体积大、刚性弱的特点，因此，在选择其汽封径向间隙时必须要充分考虑到工作状态下内缸可能出现的下沉量。对于内缸下沉量的测量方法主要是先使所有隔板的下半部就位，再扣上外上缸，利用真转子测量出各叶片顶部与围带的实际间隙值，然后再将隔板的上半部分就位，扣上外上缸，对叶片顶部与围带的间隙值进行再一次测量，两次测量数据的变化值与设计值之和才是汽封间隙的最终值。
汽轮机辅助设备的安装
（一）凝汽器的安装
1、根据设计图纸在汽轮机基础的显著位置标出凝汽器的纵、横中心线利标高。根据纵、横中心线和标高，检查凝汽器洞口尺寸及基础支座的位置和标高。
2、将基础支座混凝土表面铲平，以便安装时放置垫铁和二次灌浆时使用。
3、检查基础支座上的预埋铁件或预留孔洞的位置和深度。
4、凝汽器支座弹簧的检查试验。
（二）离心泵的安装
离心泵的安装
（1）基础尺寸检查和垫铁布置
①基础尺寸的检点是基础外形尺寸和地脚螺丝孔的配置是否符合设计图纸的要求。
②基础尺寸检查好后，在基础上划出垫铁布置位置并剔平混凝土表面，使垫铁能与混凝土表面良好接触。
③垫铁的高度最好在30～60mm，垫铁太低会使二次灌浆凝固困难；垫铁太高，又会使水泵在基础上的稳定性相对减少。
④垫铁一般布置在地脚螺丝两旁，离地脚螺丝边缘的距离应为l～2倍螺丝直径。
（2）机座台板的安装
台板找正时，可根据设计图纸先在基础上标出纵横中心线．使台板中心线与基础上中心线重合。
（3）水泵的安装
①安装水泵和拖动该水泵的电动机时，先安装水泵，而后安装电动机。安装时应同时考虑电动机的位置。
②水泵的安装的三个工序：找正、找平及找标高。
2、滚动轴承的组装
宜采用热套的方法，即将滚动轴承放在加热的机油内加热后迅速取出，装到轴上，加热机油的温度不能超过100℃，安装时如果需敲打轴承时，可用铜棒敲打。敲打的着力点一定要在内套上并对称受力，不要集中于某一处，以免轴承发生倾轧。
电动机的安装
（1）电动机就位到台板上后，以泵体为基准，进行靠背轮找中心。
（2）靠背轮找中心时，应使两靠背轮端面间保持一定距离，其数值要大于泵与电动机轴向窜动值的总和，以防止泵与电动机各自产生轴向窜动时的相互干扰。
（3）水泵电动机靠背轮找正中心后．即可拧紧电动机地脚螺丝，垫铁点焊，并重新检查靠背轮的同心度和平行度，符合要求后．进行水泵和电动机的二次浇灌。
结语
发电厂汽轮机及其辅助设备的安装涉及到多个工序，安装过程是一项复杂的系统化工程。在安装过程当中，任何一个环节出现问题都有可能造成机组的振动。因此在安装过程当中一定要严格的按照图纸来进行安装，不能够随意的进行更改。同时还要做好安装过程中的工艺质量管理工作，从而确保每个环节都不会出现问题。
参考文献
[1]刘涛，李晓峰.浅谈汽轮机的电厂安装要点[J].科技与企业，2011.23.
第2篇：服装设计要点范文
绿色服装设计在面料、外形、色彩等设计要点的基础上，还要注重符合环保的原则，并以环保为目标，使设计出的服装既满足环保的要求，也满足人们对于美的追求。以下就以三个设计要点为例，来分析绿色服装的设计策略。
（一）面料
在绿色服装设计中，环保始终是其设计的主题。设计绿色服装，自然就要选择绿色环保的面料。对于绿色面料的选择，可以从以下两个方面来考虑。1.采用环保无污染的原料纤维是一种十分符合绿色设计理念的原料。纤维在生产过程中不会对环境造成污染，在纤维制品失去其使用使用价值之后，可以被回收再利用，或直接在自然环境中降解，不会对环境造成污染。而且，生产纤维的原料采用的是可再生或可利用的废弃资源，不会影响生态平衡，同时纤维对人体还具有一定的保健功能，是一种十分环保健康的服装面料原料。2.注重原料天然肌理服装设计师在进行绿色服装设计中，可以通过对面料天然肌理的强调和表现，使人们感受到天然材质的魅力，从而尽量回避对人体有害，同时又不环保的化学制品。在具体设计中，可以合理、大胆的采用一些天然原生态的、未经过加工处理的自然材质，彰显出材质本来的面目和肌理，在唤起人们环保意识的同时，让人们感受到自然的美。
（二）外形
在服装外形的设计中，首先要注重的就是服装与人体的空间处理。无论是西方流行的三维立体结构，还是东方流行的二维平面结构，其首要目的都是为了使人体感到更加的舒适。绿色服装设计不应过分的追求外形上的创新，应注重表现人体的自然形态。在绿色服装设计时，可以通过设计不同风格的部件来实现服装外形的多样性。例如可以为一件服装设计多种不同颜色、不同款式的衣领、袖口、口袋等配件，让人们在进行服装搭配的时候可以随心所欲的进行更换，参与到服装设计当中。这种设计方式可以让人们回归自然与本性，提高服装的使用率，并增加其生命周期，从而达到节省原料，物尽其用，自然环保的目的。绿色服装设计在注重外形设计的同时，更加注重的是其生态性和环保型，将服装设计与环境保护融为一体，既能满足人们的生活需求和对美的追求，又能提高资源利用率，减少能耗，无害于生态环境。
（三）色彩
色彩能够对人产生从表面直达内心的影响，因此在设计服装的色彩时，服装设计师不仅要考虑颜色搭配的协调性，还要运用联想的魅力来满足人们的心理需求。在绿色服装设计中，最理想的颜色自然是绿色。绿色代表了大自然，象征着生命、活力、和谐、自由、清新、舒适等。因此采用绿色作为主色调进行色彩搭配，将更加能够贴近大自然，体现人与自然和谐共存的关系。
二、绿色服装设计的现状和前景
第3篇：服装设计要点范文
笔者在北京服装学院和中国留学基金管理委员会，以及北京高等师资培训中心的大力支持下，于近几年作为访问学者有幸出访了英国及美国，并前后走访了位于英国曼彻斯特城市大学霍林斯校区的服装设计与工程系、英国伦敦时装学院，以及美国明尼苏达州立大学服装艺术与建筑设计学院。在留学访问期间接触了大批在服装设计教育方面有一定造诣的老师、学者及相关研究人员，并亲身参与到他们的教学中去，收获与启发颇多。特别是对他们采取的教学手段、方法的了解与研究更是笔者此行走访的重点，其中对意象看板（Image Board）的普遍使用引起了笔者的关注。
不论在时尚流行前沿的伦敦、曼城，还是在美国的明尼苏达，在Fashion Design（时尚设计）的教与学中，Image Board（意象看板）被大量地运用并贯穿于整个设计学习的过程中，同时，在一些商业推广中也能看到它的出现，这引起了笔者的极大关注。这些看板不仅制作精美，也非常直观有效。往往在看板上老师不允许学生们使用过多的文字，而是借助大量的图像、图片等视觉资料传递服装的设计理念，并通过不同的板块表现设计主题及设计要点，也是评价学生在服装设计课程中学习表现的重要依据。由此，笔者在留学期间对欧美学生在此方面的理解与运用有了更多的关注，并将此种方式在回国后分别在服装设计相关课程中做了大量尝试，收获颇多。
二、认知意象看板
翻开世界著名的某些时尚网站，我们可以看到，在流行资讯及当季时尚设计主题模块中，意象看板作为最受青睐的一种表现方式被大量使用。每一块看板上包含了大量的时尚信息，直观、有效，也令观赏者意犹未尽，它在传递主体概念的同时，服装设计的要点以及设计细节也被一一呈现在画面中。（如意象看板图例1-5）
1.何谓意象看板
意象看板(Image board)，是指经由对设计对象与设计主题认知的色彩、影像、数字信息或其他材料的收集入手，对相关视觉图片进行分析与整理，用多重图像的组合来检视整体设计方案中的诸多元素，如服装设计中的样式、材质、色彩、细节等的综合效果。作为该类设计方向的参考，意象看板可以很好地达到传递设计概念、强调设计要点的重要作用。意象看板被广泛应用于服饰设计、产品设计、网页设计、电影制作、脚本设计等方面。
2.意象看板的组成
意象看板由一系列的意象资料组成，意象资料可以说是辅助个体间认知、传递意象与知觉的重要工具。设计师在整个设计过程中，常运用多种看板表达设计的目标对象、创意与灵感等不同方面的内容。
此次研究与训练的内容有以下三个方面：
（1）Lifestyle or Customer Board（目标顾客及其生活方式看板）；
（2）Mood or Ideas Board（情绪及概念看板）；
（3）Theme Board（主题看板）。
第一，看板是针对服装设计中的目标受众，即目标消费者进行分析与研究的。在合理地进行人群定位之后，通过Image Board呈现出这一类消费者的主要特点，如他们崇尚的生活方式、文化价值取向等。
第二，看板是对时装概念的展示。针对目标对象，在服装设计的延伸上如何索取灵感来源、强化整体设计理念，并提炼设计要点以图形、图像等形式进行演绎。
第三，看板是对服装设计主题的表达。通过一系列服装设计元素，如款型、色彩、材质、细节等综合而全面的展示，在进一步强化设计主题的同时完善服装设计。
三、意象看板的训练
在英国曼彻斯特城市大学霍林斯校区走访期间，笔者也有幸参与并了解到该校研究生、本科生的多门设计课程，同时也掌握了意象看板在这些课程中的训练技巧及学习方式。
意象看板的训练根据课程设置的需要大相径庭：对于研究生以及本科生毕业阶段的设计课程训练，该看板要求独立完成，有时需要一位学生完成多个方向的看板；针对低年级设计专业的学生，可以是多个学生共同完成一张设计看板，即以小组合作的形式来训练；而一些特殊的课程，需要学生们分成多人一组进行讨论后独立完成各自的主题看板及时装系列设计。由此可见，意象看板的训练被灵活运用在不同层次、级别的同学及具有不同要求的课程中，但其多元的训练也要遵循以下几个方面的要求。
1.意象看板的训练原则
（1）意象看板的训练通过一系列视觉图像点燃或传递设计创意，应该围绕着一个明确的设计理念展开多个兴趣点的图形、图像的表达，而不是多个设计理念。
（2）意象资料需注重有创意点，通过合理的分析与整理，顺应设计理念的需要，切忌盲目地叠加以及选择一些无谓的视觉图片。
（3）充分发挥视觉意象跨越语言障碍的优势，在时尚看板中传递更多的感情交流的信息，加强设计理念的表达。
（4）注重意象看板从简单到复杂、细致深入一步步完善的特点。
（5）意象看板陈述的是整个设计过程，而不仅仅是设计结果。从原始阶段对创意灵感的捕捉到设计概念的提取阶段，最后到对时装要点的具体描述阶段，应是一个循序渐进的过程。意象看板即是评价此过程的重要依据。
2.对于能够胜任此种学习方法的学生而言，还应具备以下几方面的能力
（1）创意思考能力
（2）研究与分析的能力
（3）传达与交流的能力
（4）审美理解与意识的能力
（5）思辨能力
四、意象看板的训练在服装设计教学中的应用
在服装艺术与工程学院服装设计方向的专业课程中，笔者尝试将意象看板的训练先后在服装设计信息整合、服装元素设计，以及服装综合创意设计等课程中进行应用，并对应用中出现的主要问题进行归纳反思。
1.强调设计过程，提高服装设计教与学的质量
意象看板的训练在于运用有效的意象资料记录整个的设计过程，从灵感创意到主题理念，延伸至时装概念和相关设计要点及细节等，由浅入深、由简及繁地阐述了整个设计过程。在这个过程中，学生们更多地是运用just do it的实践操作方式取代仅仅是对知识的积累等传统学习方式，这样能够不断总结并提高自我意识来改进设计，不能不说是一种非常积极的提高服装设计教与学质量的方式。
2.提炼设计焦点，加强设计教学的核心关注点
在设计课程中，应用此种训练时最大的障碍就是由于意象图片等相关资料过多而事倍功半。意象资料的多元性以及不稳定性，使很多学生在分析与整合时显得有些力不从心，这也验证了一点――不加强对设计核心焦点的关注，就会流于对图片、图像等表面的处理与拼凑，最终由于受解决方案的影响而放弃核心设计理念。
3.教学辅导在设计教学中的重要意义
80%以上的学生在反馈意见中表述对于看板的训练希望得到更多的个人辅导。由于课程改制，在诸如服装设计信息整合等需要大量实践训练的课程中，实践操作部分的时间被缩减得很少，再加上两个班级近50人的规模，教师没有太多时间单独对学生进行辅导与指正，该问题在设计教学训练中表现得尤为突出。学生的经验告诉我们，他们需要很多帮助，特别是在面对诸多意象材料的时候，如何进行分析与归纳是需要教师给出合理的指导与帮助的。
4.提高学生对审美设计的认知能力
在看板训练中，接触大量的图片、图形资料，不仅能提高学生的辨别能力，同时对最终的审美修养的提高也有一定帮助，因为学生们经常会碰到这样的问题：好看的图片不一定是切主题而有用的。这样的训练对全面提高学生的认知能力有着明显的帮助。
结语
意象看板的训练虽然在北京服装学院服装设计教学中的应用刚刚开始，但已经收到了明显成效，无论是针对学生的学习还是教师的授课，都发挥了很大的启发作用。笔者认为，这种方式可以运用在多门课程的教学中，通过此种训练，可以加强学生对拓展设计整个过程的驾驭能力，培养其独立思考并积极交流的能力，并从中不断提高自我认知，完善服装艺术设计。对教师而言，在创意设计的教学过程中，通过此种训练可以很好地了解到学生的学习过程，因材施教，循序渐进，并通过给予恰当指导去积极挖掘学生的优点，改进设计效果，最终达到教学双赢的目的。
参考文献：
[1]T.D.Cassidy.Current practice in learning and teaching strategies and student’s understanding of the process. International Journal of Fashion Design, Technology and Education.8 Oct .2008.
[2]Garner, S. and McDonagh-Philp, D.2001 Problem interpretation and resolution via visual stimuli: the use of mood boards in design education. International Journal of Art and Design: Design Education 省略.
[3]许毓容.主题式意向转化于文化商品造型之研究[D].中国台湾国立成功大学工业设计研究所，2005.6.
[4]Fiore,A.M. and Kilme,P.A.Understanding aesthetics for the merchandising and design professional. NY, USA: Fairchilds publications. 1997.
[5]省略.
[6]省略.
第4篇：服装设计要点范文
纸模服装设计是一门深受学生喜爱的课程，在中小学期间开设纸模服装设计课正是给孩子们一个自由发挥想象力，培养学习兴趣，大力提高动手能力的空间。马克思说：“人是按照美的法则而进行创造的。”追求完美是人的天性，也是创新的原动力。在纸模服装设计教学中创新意识的渗透始终贯穿着整个教学环节。纸模服装的出现给我们中小学开设服装设计教学一个很好的操作平台。学生们在这里任意施展他们的想象力和创造力。
在纸模服装设计教学中，我着力与从服装设计与制作两方面入手。服装设计与制作具有手脑结合的特点。把头脑中想象的东西通过亲手制作变成真实的作品。这个过程本身就是设计。在教学中利用纸模做基型，从服装的款式、色彩、材质三方面入手设计制作。在这个设计制作的过程中让孩子们的想象力、创新能力、动手能力得以充分发挥。
二、教学目标：
通过纸模课题的实践，培养学生学习兴趣，引领学生走进服装设计的殿堂；简化设计原理，突破常规教学模式；鼓励学生大胆尝试，运用多种手法，注重服装三要素：色彩、造型、材质的完美结合，提升个人品位和审美情趣，培养创新精神。
三、阶段目标：
1、培养学生的设计兴趣及对服装的认知、观察能力、动手操作能力，掌握基本的设计原理和设计技巧。
2、通过亲身体验和积极实践，提升学生的欣赏水平，培养学生的自信心，让学生在情感沟通、自我评价、合作学习等方面和谐发展。
四、教学方法：
第一组：传统方式教学。先讲理论知识、设计原理、要点服装构成及设计三要素再利用纸模作为基型加以拓展。
第二组：利用创新的教学模式。给学生自由发挥的空间，在学习过程中发现问题、解决问题。教师在教学中有针对性的对难点重点进行讲解。同时渗透纸模服装设计的理论知识及设计原理和服装构成等。学生通过对知识的渗透吸收，最后达到综合素质的升华。
指导要点：
1、每周集中交流，发现问题及时解决。
2、做好与学生交流沟通工作。
3、资料积累，照片，优秀作品收集和经验总结工作
五、课程设置：
第一组传统方式，先讲后练
第1、2节：欣赏优秀作品，激发学生学习兴趣和创作欲望。学生直接动手设计制作发现问题。
第3、4节：讲解简化的服装设计原理及制作要点。解决问题完善自己的作品。
第5节：利用立体纸模，让学生了解平面裁剪和立体造型。开拓视野，让作品更加丰富。
第6、7、8、9、10节：动手制作，发现问题，解决问题。欣赏优秀作品，激发学生创作灵感。
第11、12节：总结改进调整设计思路，发挥优势和潜能。大胆尝试，完美展示作品的风采。
第二组，创新教学，先练后讲的教学模式
第1、2 节：调集大脑储存的信息，结合兴趣爱好设计一件服饰，不受制作方法的制约和限制，随意创作。
第3、4节点评学生创作的作品，发现闪光点及时给予肯定
第5、节讲解设计原理和制作工艺。
第6,、通过仿真立体纸模了解平面剪裁和立体造型
第7、8、节解决问题，完善作品。
第9节、欣赏优秀作品，激发学生的创作灵感。
第10、11、12节、大胆尝试创新制作，全面提升作品品质。
六、教学实施过程：
第一阶段：
教学内容：仿真立体纸模的设计与制作
教学目标：
1、了解服装的设计风格和功能。
2、培养学生的观察能力和审美能力。
3、掌握各类服装的制作过程和工艺要求，为今后的学习做铺垫。
教学重点：平面裁剪变为立体造型的工艺。
教学难点：制作技巧的合理应用。
教学方法：引导法、演示法、比较法
教学用具：立体纸模教具、图片、包装纸、剪刀、胶棒、色彩笔、模特支架、实物教具。
预计效果：最高要求：作品工艺精美，细腻。
大众要求：作品细节部位处理巧妙。
最低要求：作品平整、舒适、恰到好处。
第二阶段：
教学内容：创意服装的设计与制作 （美人鱼、蝴蝶、枫叶、花朵、建筑物）
教学目标：
1、利用服装设计原理引导学生的创意思维，扩展学生的想象力。
2、培养学生持之以恒，做事认真的态度。
教学重点：发散思维的引导，创意思维的拓展。
教学难点：想象空间的延伸及工艺制作的创新。
教学方法：演示法、讲授法
教学用具：实物教具、图片、礼品纸、剪刀、胶棒、模特支架
预计效果：最高要求：想象力丰富，作品表现形式丰富。
大众要求：有偿性的亮点，工艺精致。
最低要求：模仿现实生活的作品，创意较少。
第三阶段：
教学内容：礼服、晚礼服的设计与制作
教学目标：
1、运用设计原理和美学知识进行创意设计，体现礼服的流行趋势和审美多样性。
2、合理运用制作技巧，有驾驭多种材料的能力。
教学重点：礼服、晚礼服的风格和特点。
教学难点：掌握礼服、晚礼服设计的要求。
教学方法：引导法、讲授法、演示法
教学用具：剪刀、胶棒、模特支架、实物教具、包装纸、手搓纸。
预计效果：最高要求：服装的功能与设计风格完美结合，工精美。
大众要求：作品风格独特，做工精致。
最低要求：创意较好，工艺平整。
七、教学效果
第5篇：服装设计要点范文
石狮市委提出“米兰计划”，意在把石狮打造成中国的“米兰”，这是石狮壮大服装传统支柱产业、再铸中国休闲服装名城新高度的宏伟蓝图。着眼于凝聚青年设计人才，壮大石狮服装设计师队伍，并使石狮进一步成为服装创意设计人才荟萃之地，石狮市人民政府携手中国纺织服装教育学会，举办首届“石狮杯”全国高校毕业生服装设计大赛，吸引了包括北京服装学院、天津工业大学等国内49所高校的159名服装设计专业优秀毕业生报名参赛。
本届设计大赛分男装组、女装组，分别产生金奖1名、银奖2名、铜奖3名、优秀奖若干名，并设立最具市场潜力奖、最佳创意奖、最佳造型奖，金奖得主将获得高达2万元的奖金。初评工作由天津工业大学的徐东、北京服装学院的谢平以及“金顶奖”获得者武学伟、知名设计师李欣、王玉涛等时尚界设计英才担纲评委。评委们普遍认为，本次参赛的作品总体质量较高，其中不乏精品，体现了参赛选手较好地掌握服装的结构设计、色彩搭配、制作工艺的运用能力，以及灵活融合时尚元素、丰富设计思想的创新能力。
石狮拥有最完整的纺织服装产业链，具备强大和牢靠的产业基础。在“质量石狮”大旗下，石狮服装企业正在加快创立名优品牌、大力叩启创意之门。利用各种时机招才揽将，组建优秀服装设计师团队，正在成为石狮服装企业家的布局要点。
设计大赛组委会把握众多设计新秀汇聚石狮的契机，精心搭建优秀选手与石狮服装企业沟通交流的平台。印发选手简介及作品画册；邀请石狮知名服装企业观看决赛；举办“才企对话”和人才对接洽谈活动，25名获奖选手现场与石狮服装企业达成意向，在海博会“媒体见面会”上，威兰西、狼道公司分别与五邑大学的邱焕山、上海工程技术大学的李雨晴作为签约代表上台签约。
第6篇：服装设计要点范文
关键词：行业服装 设计 成衣样品 出样
一、行业服装设计的现状
随着我国行业服装的快速发展，各具特色的行业服装不断出现。各行业对服装的需求也越来越具体。强烈追求职业特征，具备时尚感和功能性是行业服装定制普遍的需求。区别以往单一的行业服装，现今的行业服装更加注重行业特色，款式造型明显区别其它行业，衣着形象有效传播该行业的文化内涵，服装设计符合该行业系统设计的理念与需求，在材料选择和功能应用上充分考虑职员对服装自身的需求。
二、设计前期需注重的几个要点
（一）设计主题和理念的把握
随着行业服市场竞争日益激烈，与国际接轨日益频繁，这几年行业服装在设计方面有了重大的突破。设计上更加注重将该行业环境与个人需求之间相互协调统一，这对于行业文化有很强的传播作用。当服饰设计与行业整体所追求的文化理念相融合时，职员穿着行业服装后会产生较好的职业归属感和自豪感，能够促进内部团结，营造积极向上的工作氛围，同时有助于提升社会各界对该行业的识别和关注。
（二）基础调研工作的内容和作用
第一服装设计人员应在行业服装设计开展前，整理和收集该行业的文化内涵和有效标识设计的基本内容。这需要设计人员在市场期望达到的设计预想之上作出理性的分析和研究。找到该行业文化内涵的精髓，并进行提炼归纳和分析，形成初步设计构思与理念。
第二要深入实地感受该行业原有的制服穿着所产生的效果，如果原来没有制服就需要从同类行业的服装穿着效果着手，从中找到设计突破口；在该行业已有标识设计基础上进一步分析其中所含有的色彩元素。初步找到与之协调或者相对比的色彩元素，作为首选色彩。在强调色彩的>中击力与视觉效果美观的基础上重点搭配，并进一步分析该行业服装穿着的色彩心理需求，制定出色彩选配的大方向。
第三要深入实地仔细考察工作环境，工作特点，工作性质与强度，穿着者在工作中对服装的实际需求等等一系列具体问题，为日后款式设计中功能性设计提供依据。
只有符合穿着人员的需求，并满足该行业特征的行业服装设计才是成功的设计。同时还需调查和研究国内国外该行业服装当前的流行发展趋势，为设计图稿增添时尚性与科技性。
以上几点有利于设计图稿更好地切入主题，有效地满足客户需求，设计效率高，避免走弯路。
三、设计中期需要控制的几点要素
（一）款式设计
当设计主题明确、设计理念清晰、思路逐渐明朗，就可以着手款式图稿设计。根据该行业的穿着季节性需求、男女性别差异，按服装类别进行各品种的款式设计。在结构上以穿着的场合和穿着用途作为设计重点。
如行业服装中春秋常服的设计和春秋工作装的设计在款式上有着根本性的不同。春秋常服注重款式的庄严肃穆，多为制式设计，穿着后会比较正式严肃，在款式上易选择三开身板型设计为佳。根据客户的不同要求，设计追求款式的美观大方干练等核心要素。而春秋工作装的设计则注重款式的舒适耐用，多为夹克式或连体式设计，穿着后会比较精神帅气，在款式上易选择四开身板型设计为佳。根据客户的不同要求，追求款式的时尚便携功能性多等核心要素开展设计。
（二）色彩设计
设计中最关键的要数服装色彩的选定。服装色彩的选定在前期调研工作中有所准备，从行业现有的标识中提取色彩不失为一种快捷有效的方式。
首先设计人员要重视标识所要传达的色彩信息，在此基础上进行新的选配。提取标识相近色系的优点在于，服装很快会与整个行业的标识文化相融合，重点是要在明度上有所突破。
方法一，采取服装整体采用标识主色或提取相近主色为服装主色，再在服装局部设计上辅以对比色的组合色系搭配，将有效打破设计的呆板和单一。
方法二，采取与标识主色对比的色系为整体服装色，局部辅以标识主色组合搭配，优点是使设计更具个性化，非常有特点，>中击力强视觉效果好。
当然选择任何一种色彩搭配作为设计方案，其宗旨是既要符合行业文化、工作环境，又要能够成功获得客户的认可。
（三）配饰设计
配饰的设计要有利于主题的突出，行业服装标识的设计一般有肩牌、袖标、胸牌、工号牌等等。配饰是整个服饰中画龙点睛之笔。好的配饰能够有助于提升着装后的整体美感，同时提高服装的价值。设计时要注重配饰的色彩与整体服装的协调性与统一性，符合既有个体特色又不失功能特点。
（四）服饰搭配
行业服装设计效果的好坏还体现在服装与饰物的风格是否统一。上下装色彩搭配是否协调；帽子、鞋子等服饰的选择是否与服装的整体设计风格相统一；内穿与外穿的服装是否统一协调等等这些决定了服装设计的系列性和配套性。设计搭配时要绝对杜绝色彩不协调破坏风格的元素加入。如笔者参与的2011式中国保安员服装系列产品设计中，穿着者涉及春秋常服、内外穿衬衣、夏裤、帽子、皮鞋、腰带、肩牌、胸牌、袖标等等服装与服饰。搭配是否合理，穿着是否协调，设计者要将设计理念充分传达，在设计图稿时就应制定详细得出设计方案。
四、设计后期的成衣样品出样的要点
（一）服装面料的选择
目前，服装面料的优劣已成为影响职业服装档次的主要因素。近年来，职业制服多选用的毛织物面料，多为70毛，30涤、50毛，50涤、等几种混纺织物。众多的行业服装，普遍采用毛涤驼丝锦、锻背哔叽、弹力哔叽、贡丝锦、华达呢、平纹呢等面料品种。由于毛涤混纺织物新品种的不断改进和更新，进一步改善和提高了行业服装的外观质量。一些拒水、拒油、防尘、抗静电、抗皱等多功能面料产品，使行业服装更具有防护功能，同时又具有毛纺产品的挺括、手感柔软等特点。设计时要根据不同的款式设计需求选择合理的面料。
（二）主辅材料的选配
主辅材料的良好合理搭配，对于服装外观的美观起着重要的作用。主要体现在行业服装面料与辅料的配伍上。面料应搭配与之相匹配的里布。纽扣的色泽以及拉链等等辅料的色泽要与服装面料相协调，起到烘托作用。反之则大大降低服装的品质。在设计的同时还要充分考虑到该行业所追求的重点。有些行业会从耐穿实用、经济实惠等角度出发，从而降低对材料的要求；有些会从提升行业整体形象角度出发追求较高品质的材料；这些往往会直接影响设计师在主辅材料上的选择与应用，设计师要根据具体情况而定。
（三）制作的要求
第7篇：服装设计要点范文
[关键词]商业大片 汉服 服装设计 视觉文化
一、现象：古装商业影片的汉服
古装商业影片，成为近年中国电影主体市场的亮点，从《十面埋伏》《英雄》、《无极》，到备受关注与争议的《满城尽带黄金甲》、《夜宴》等都赢得不菲的国内票房。这些国产商业影片有一个基本共性，即基本的故事构成要件贫弱，反之，服装与美术设计等作为视听综合艺术的形式要素，表现得别出心裁、美仑美奂，大有喧宾夺主之势，成为电影受众议论的焦点与影片的亮点。就《满城尽带黄金甲》而言，那数量千万的金色与银色的铠甲，那充满杀机并不乏唯美色彩的围巾，还有宫女嫔妃穿的低领V字开口艳装，着实让人吃惊不小，这部影片为之获得美国电影业服装设计工会奖中历史类最佳电影服装设计奖《英雄》的服装设计也较有成就，章子怡一袭红妆，领口与衣带缀绣花纹，李连杰则黑冠带、黑发额、黑盔袍、黑剑盾。张曼玉与梁朝伟都着翠绿纱衫，红色、黑色、绿色被分别赋予了不同的象征意义。
电影演员的服装是由美工组的服装师设计出来的，电影服装设计是电影生产中的一个重要环节，就古装商业影片而言，服装设计注意的要点很多，不仅拘牵于剧本、剧情，而且还有导演业已成熟的艺术风格。另外还需有利于演员在典型环境中的形象塑造。所有这些都建立在一个既定的前提之下。即电影服装设计要基本符合人物形象所处历史阶段的服饰风俗或传统。
在历史语境内，中华民族的服饰传统就是汉服，汉服有自己约定俗成的基本特点，那就是“上衣下裳，束发右衽”。《周易・系辞下传》云：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。”“上衣下裳”是华夏民族最早的服饰传统，“衣”指上衣。有方领与交领之分，交领又叫“衿”，交领处有结，腰间系带，男性常用革带。女性常用丝带。贵族多穿帛衣和皮衣，贫民则着粗麻或兽毛制成的短衣，汉代学子常服青色交领上衣，因此，曹操《短歌行》云：“青青子衿，悠悠我心。”表达其功业未就而求贤若渴的充沛感情。“裳”指下衣。追根溯源，是由上古先民的遮羞布演变而来，裳有帷裳，或者称“帷”，帷者，围也，指围在下身的布帛，《论语・乡党》云：“非帷裳，必杀之”，杀指杀缝，想必帷裳是不必杀缝的，可见帷裳是裳的最初形式。就裳而言，郑玄称：“凡裳前三幅，后四幅也。”大致样式指前面由三幅连缀，后面由四幅连缀，腰部带褶，褶的多少大小。以裳的上腰部与穿着腰身粗细为度。“束发右衽”也是华夏民族最早的服饰传统。古人“束发”出于礼义的要求，《礼记・冠义》云：“凡人之所以为人者。礼义也。礼义之始。在于正容体，齐颜色。顺辞令。”男子束发以加冠，女子束发以加笄，成为成年男女的日常服饰特点。古人之“衣”，均为右衽，指衣襟右掩。系于腋下。束于腰间。其直接功用在于遮掩裳的开口之处。
“上衣下裳，束发右衽”表现出来的汉服基本特点，以及它在不同时代的流行款式，已经成为古装商业影片中电影服装设计的重要参照。具体表现为，反映不同时代的影片要求相应的汉服特点，在大致遵循汉服形制的前提下，演员着装的具体款式与颜色搭配可根据影片类型、演员风格与角色性格决定取舍，甚至可以加进某些现代设计元素。电影服装设计最终做到的。是能够将服装设计化入人物形象塑造，使之成为剧情的重要组成部分，可以传递出与影片主题相同或相近的文化内涵。
二、符号：民族文化的形象识别
汉服所具备的独特的审美特征，与华夏民族的文化传统有着密切的联系，《尚书・武成传疏》云：“冕服采章曰华，大国曰夏。”“华夏”成为我国的代称，暗含着服饰之美是我国的伟大象征。中国美学体系是以“意象”为基本范畴的审美本体论系统。美的创造表现为“意象”的产生及向境界的升华。“‘象’既是意象之本，也是美之本。无象则无美。”汉服之美不仅表现为古人对美的追求与创造，尤其表现为汉服所自觉呈现的审美意象。同样作为认知世界的方式，“象”比“言”可能更接近现实本身，因此，才有《周易・系辞上传》“言不尽意，立象以尽意。”就汉服的审美意象而言，它必然会传达出一种精神内涵，换言之，汉服是一种“道”的外化与象征。而这种“道”指称什么呢?
春秋以降，中国上层社会兴起宽衣博带，并将其视为尊贵加以推崇，有这样的社会风气，衣与裳被时人缝缀在一起，称之为“深衣”，取象于“披体深邃”。汉代以前袍服已经盛行，何谓“袍”?《急就篇》注云：“长衣曰袍。下至足跗”，指衣的长度达到脚脖的衣服。由于深衣在中国服饰史上出现早，流行时间长，及其对现代服饰的巨大影响力，人们将其视为华夏服饰的重要代表，我们以深衣为例说明。《礼记・深衣第三十九》记载深衣形制云：“古者深衣盖有制度。以应规、矩、绳、权、衡。……十有二幅，以应十有二月，袂圆以应规。曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直，下齐如权衡以应平。故规者，行举手以为容：负绳、抱方者，以直其政、方其义也。故《易》曰：坤六二之动，直以方也。下齐如权衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故规、矩取其无私。绳取其直，权衡取其平，故先王贵之。”《礼记・郊特牲第十一》云：“礼之所尊，尊其义也。’《礼记》被视为儒家经典，深衣形制讲究“规”、“方”、“直”、“平”，强调“天人合一”和等级秩序，隐含着其符合儒家思想要求的政治制度、社会思想、文化传统，乃至伦理观念。在中国漫长的封建社会，儒家文化发展成为中国传统文化的主流，在这个意义上，深衣不仅是汉服的一种款式。亦是中国传统文化的一种实存，甚至是华夏文明的一种表征。
深衣如此，其他汉服款式亦如此，如汉服的上衣下裳，《周易・系辞下传》中就有“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”的记载“衣取象乾。居上覆物，裳取象坤，在下含物也”。那么上衣下裳取向于天地又有什么意思呢?《礼记・乐记》记载：“天尊地卑，君臣定矣。”天尊地卑，决定了君臣之间君尊臣卑的等级关系。而上衣下裳的冠服制度，则成了标志和维护等级制度的重要手段。这就很明显的把服饰创造与治国平天下联系起来，彰示了古代服饰的文化功能。在这里，上衣下裳的服饰不单单是指服饰本身，而是一种文化符号、一种象征、一个统治工具，从而形成中国古代独特的“服饰治世”文化现象。汉服作为电影服装设计审美意象之“道”即在于此。
事实上，在较为严格的文化学理论范畴 内，汉服仅仅是表征华夏文明的一种文化事象，对于整个华夏文明而言，可能并不那么重要。文化研究专家霍夫斯塔德(Hofstede)把文化分层解析，将一个民族的文化比喻成一个洋葱，由表及里分别为象征物(Symbols)、英雄人物性格(Heroes)、礼仪(Rituals)、价值观(Values)。在他的这个理论里，汉服与语言、建筑物等一样，人们能够看得见，并很容易分辨出来，它们共同隶属于最外层的象征物。但是。也应当看到，在象征物意义上的汉服出于礼仪的需要，常常关系到个体在社会交往与生活中的行为方式甚至方法。因此，汉服又隶属于礼仪层。事实上，无论是作为象征物或是礼仪。汉服毋庸置疑地都能够传达出中国传统文化的价值观。按照巴尔特结构主义符号学的理论，电影服装设计成为使用影像加工与创造银幕世界的一种“代码”。它也存在表层和深层两个结构系统。既可以为视觉形象地感知，又可以不断生成意义和认同。在这个意义上，作为电影视觉符号的汉服具有生产功能，它生产出一定的意义。即中国传统文化的价值观。不仅如此，作为电影视觉符号的汉服。也会生产出相应的社会解读和文化认同。由此生发出个体的身份认同和相同的意识形态。换言之。汉服作为一种民族文化事象。其传达的不仅仅是高超的美学工艺，还是汉民族一脉相承的文化传统与理想追求，每一位华夏子孙都会从中寻找到某种精神皈依，体会到历史的厚重感，增强实现民族腾飞的责任感。
三、视觉：服装设计的审美期待
电影服装设计作为最终呈现于银幕的影像，最终是服务于电影受众的视觉的，也就是最终要“被看”的。对于广大电影受众而言，对电影服装设计注意与否可能因人而异，他们具有视觉选择的自，鲁道夫・阿恩海姆认为选择性是视觉的重要特征，他形象地阐释说：“在观看一个物体时，我们总是主动地去探查它。视觉就像一种无形的‘手指’，运用这样一种无形的手指，我们在周围空间中运动着。我们走出好远，来到能发现各种事物的地方，我们触动它们，捕捉它们，扫描它们的表面。寻找它们的边界，探究它们的质地。”阿恩海姆讲这番话，主要用以说明视觉是一种主动性很强的感觉形式，而积极的选择是视觉的一种重要特征。以视觉为理论视域，电影艺术被作为视听艺术，影像与声音是电影艺术的重要媒介，或者说是电影艺术具有本体性的特征，其中的影像是靠视觉来解读的，电影服装设计最终也是服务于视觉的。
第8篇：服装设计要点范文
关键词:多媒体;服装设计;教学
中图分类号:TP393 G718.3 文献标识码:A文章编号:1673-0992(2010)05A-0101-02
在信息技术高速发展的今天,传统的教学方法和手段因其传授信息量小、手段落后、直观性差等,已远远不能满足人们学习知识、获取信息的要求。笔者认为各级学校应充分利用多媒体和网络技术,进行远程教学,实现资源共享。 科技的进步、服装行业的发展对服装教学提出了更高的要求,除培养学生基本的服装设计与制作能力,计算机技术在专业教学中的应用也应非常重视,为此,作为一名服装专业教师,应不断的学习,带头运用信息技术授课。在此,笔者,将谈以下几点体会:
一、利用多媒体可改变传统的教学模式,提高教学效率
传统的服装专业教学模式受文化课“教师为中心、教材为中心、考试为中心”的传统教学模式影响,专业课教学手段、方式陈旧落后。例如:在服装设计课中,讲画服装人体,其教学方法表现为,教师依据教材中的内容,一种方法为自制教学挂图,将九头长人体比例,正面、侧面、半侧面人体比例自制教学挂图,虽然能达到讲清知识要点,但教师备课,教学准备任务相当繁重,而且呈现方式不是很清楚;第二种方法:利用粉笔和直尺在黑板上画,就存在教师画的时候学生等,耽误了很多宝贵的时间,另外,教师在黑板上画,由于有许多线条和标注,有些部位不容易看清楚。再说,服装人体动态是变化的,而老师不可能在45分钟内画出各种人体动态,而导致于学生不能理解画好人体动态的五要素,而学生只会纯粹地模仿,换句话说,只是为了模仿而模仿,并不会创造人体动态,这就对我们学习服装设计完全失去了意义。于是我们的学生学了三年以后,只能临摹或模仿老师画过的人体,如果要你根据特定的订单设计就一筹莫展、无从下手了。而采用多媒体,比如:讲人体比例,我们就可以把九头长人体比例的图片扫描到计算机,然后用文字将比例断点板书,制成课件,可以变抽象为具体、直观、生动、形象,然后教师再与学生同步练习,教师在黑板上画,学生在八开纸上练习,这样不仅加深了学生的映像,而且减少了授课教师的不少麻烦。又如:讲画服装人体动态,将人体动态五要素板书,以及正面、侧面、半侧面人体图片在一张幻灯片上展示,每一个要素都根据不同的动态进行分析,讲清要点,然后展示不同人体动态让同学们分析。通过对比,采用传统的教学方法,即便是讲一节课,学生也难以理解,反而只会加深对此学习的畏惧感;而采用多媒体恰当的演示使学生对所学知识产生了好奇心,激起了他们探索知识的欲望。并且,原来上这两节内容要花3倍的时间现在只要花1倍的时间,就能达到教学目的,大大加快了教学进度,提高了课堂教学效率,甚至还优化了教学效果。
第9篇：服装设计要点范文
【关键词】平面 立体 服装造型
一、绪论
在服装设计中，构成是设计的根本，是服装平面、立体造型的基础。构成包括平面和立体构成，平面构成是以轮廓塑形象，是将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案；立体构成则是以厚度塑形象，是将形态要素按照一定的原则组合成形体。在日常生活中平面与立体潜因默化的影响着方方面面，如我们所熟知的折扇，把平面的材质通过正反方向来回反复折边，使之成为窄长条形，平面即通过简单的折叠转化成立体形态。在这样的开合之间，平面与立体紧密的联系起来，并不因为彼此原始形态的区别而相互排斥，相反的在这种区别下相互的影响转化。
所有这些基础平面、立体构成在服装设计中同样的都发挥着重要的作用，它们虽然简单，却是所有造型的基础。例如和服，它以直线裁剪、平面造型为特色，折叠后可平放成为一个平面，而西服则不同，需要悬挂来保证它的挺括，这两种截然不同的服装造型揭示了，长久以来在服装造型中平面与立体的差异，但随着服装的发展进程，这种差异逐渐缩小，平面与立体相互影响转化成为服装发展趋势影响下的产物。
二、服装发展进程中的平面与立体造型手法
自古以来东方服装是二维的，它讲究用各种图案和技法来丰富服装二维平面，形成独特的东方服饰审美。而西方服装则是三维的、立体的，利用省道或褶裥来形成三维造型。
(一)服装发展早期至20世纪早期中的平面与立体
早在B.C4500～B.C3000年，爱琴文明中克里特女子服装就极具现代感，其基本造型为短上衣和宽大吊钟状“塔裙”组合的上下分离式，这样紧身合体的体形型服装在古代民族中是极其罕见和特殊的，在同时代大多数民族还是宽松型的背景下，在自然的基础上创造了人工美，这是历史上平面与立体的一次精彩对话(见图1)。
到了20世纪初，一位对时装界有旋风般影响力的人物――波尔・波阿莱，一改统治了欧洲服装几百年的曲线造型，使直线重新回归统治地位，女性服饰由此发生了革命性的变化――简洁宽松的设计让女性的身体脱离束缚，奠定了现代服饰的雏型。另一位被作为现代设计原点的设计师玛德莱奴・威奥耐，创造了“斜裁”这种史无前例的裁剪技术，她的设计中常可以看到直线的、几何形的、日本浮世绘以及和服等东方艺术元素，被认为是本世纪初东方和西方服饰文化以新的形式，即结合平面与立体两种要素，在时装上融合的典范(见图2)。
(二)六、七十年代服装发展中平面与立体的新发展
60年代由于西洋服饰文化与世界各地的民族服饰文化最大限度的碰撞，那些西洋服饰文化圈以外的国家和地区，在被动接受西洋服饰文化冲击的过程中，也不断主动的加入这种势不可挡的国际大循环。
70年代，由于欧洲经济不景气，人们逐渐对奢华服饰产生抵触，转而对东方宽松样式产生兴趣。于是，女装中出现了许多来自东方的异国情调的宽松样式。这样高田贤三、三宅一生、山本耀司等一批东方面孔登上世界时装舞台，他们不强调合体、曲线，宽松肥大的宽衣设计与西方传统的窄衣结构截然不同。这样的服装力图摆脱以往的束缚，不再使用塑造立体曲线的省，反而利用平面的直线裁剪制作而成。平面和立体又一次碰撞和交融，平面的直线裁剪风格和传统西方立体式造型风格并存，东、西方服饰文化之间的融合为我们展开了一个新纪元。
(三)2012年春夏时装流行趋势中平面与立体的新展望
复古仍然是2012年的潮流主题，设计师们从历史中寻找灵感，塑造具有内涵、值得回味的形象。从服装造型上来看，受到东方风格元素的影响，束腰外衣、和风样式等都是本季重要造型要点，另外，巧妙的折叠带来强烈的设计感，数条密集的褶裥形成两侧垂坠的效果，折叠的褶裥形成不对称的外观……这些流行看点都揭示了：在未来平面与立体的运用同样是服装设计不可或缺的重要造型元素，时装的发展正走向一个多样化、多元化的时代!
二、服装结构上的平面与立体的转化
在全球化趋势日渐加强的今天，各国、各地区的经济文化相互影响成统一整体，借鉴和融合成为国际时尚的潮流趋势，我们的服装设计也要顺应这种发展，不能割裂服装中的平面和立体，只有在设计中考虑到两者的关系，并且将两种因素有机的结合，服装的造型才会有创新和突破。
(一)在服装造型处理手法上平面与立体的转化
在服装造型中我们主要通过对面料组合与分割、缠裹与打结以及打褶等手法，来实现平面面料向立体造型的转化。以服装设计中经典的设计元素褶皱为例子，本质上褶皱是三维造型的，而形式上它又是平面感觉的。褶皱的平面丰富性在于它由于折射光影而产生的色彩无穷变化，不同方向的褶皱使本来二维的平面面料产生不同的光影。褶皱的视觉效果通常会随着身体空间弧度不同、肢体运动而产生的光线变化而变化，这种神秘的视觉变化正是平面和立体的结合。
(二)在民族服饰方面平面与立体的转化
至今仍然存在着许多未经任何加工的用一块布以各种形式来包装人体的民俗衣装，这些衣装的源点来自对一块布的巧妙构思，把平面的布通过缠绕、开洞等方式塑造成立体形态，这种转化在印度女性传统服装沙丽上体现的淋漓尽致。从纱丽的穿法我们可以了解到，通过对这样一段简单的彩绸，不缝不缀，在身上盘来绕去，竟能变幻出万般花样，成为千年时尚，它的迷人之处正是在于它看似复杂刻意，其实却简单随意；看似普通平面的面料，其实却能做立体的效果。
(三)在品牌服装方面平面与立体的转化
如果说服装的细节能够说明一个服装设计师的特点，那么，提到上面说的褶皱，就没有人能够忽略三宅一生，运用褶皱表现他的个性，是他的出发点之一，三宅一生很好地解决了东方的服装注重给人留出空间和西方式的严谨结构之间协调的问题。
从服装结构来看，三宅一生采用东方传统的平面直线裁剪方法，通常只有袖底缝和侧缝相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分；常采用几何型衣片来组成，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。这种对平面材质的褶皱处理，弥补了平面的单薄感，使之立体丰富，虽然是平面的裁剪却加入富有机理的立体面料，整个服装就此灵动起来(见图3)。
三、平面与立体在现实中的综合运用
(一)服装款式、细节设计中平面与立体的运用
作为一个设计师，要掌握如何灵活的运用平面与立体的特性，由简单中摸索一条造型基础的规律，体味如何由复杂到简单，再由简单衍生出美观而且丰富的变化。
在服装设计中的平面可以是面料的各种精美图案；可以是传统的镶、滚、拼、绣等装饰技法；也可以是多个平面的重复、叠加等等，这
些平面的丰富性在设计中可以被局部抽取出来作为设计元素用在设计当中，例如把绣片放到现代服装设计中，大量层层叠叠的绣片又可以看作是对立体的另外一种演绎。
立体在服装设计中多是以半立体的形式出现的，它的运用更是丰富多样：图案在服装中作立体装饰，很多装饰图案是立体的和半立体的，可以称它为服装中的高浮雕和浮雕；结构上的省、褶等；还有各种折叠、包缠、披挂效果都是立体的实际运用。
另外，作为一种设计方式的“解构主义”与其说是解开之后再构成，不如说是立体――平面――立体这样一个循环的过程，立体拆分为若干平面，再把这些平面重新组合构成新的立体，平面在其中具有重要的衔接作用，没有中间这一环节就没有“解”和“再构成”。所以说，在服装设计中平面和立体的联系是极其紧密的。
(二)裁剪法中平面与立体的运用
除了设计过程中我们可以运用将平面和立体联系起来的原理，在裁剪方法上同样适用。服装从裁剪方式上分为平面裁剪和立体裁剪两大类，所谓平面裁剪，是通过平面制图的方式制出纸样，再把纸样放在衣料上裁剪的方法。相对，把衣料或其代用品直接在人体或人体模型上用大头针和剪刀一边进行衣服造型一般裁剪的方法称作立体裁剪。
平面裁剪优点在于能够快速得到样板，制板的过程比较方便，节省时间，具有很强的理论性。但平面裁剪不能准确地感受面料对设计效果的影响，对于人体某些部位处理尺度不好掌握。这些棘手问题对于立体裁剪却是其优势所在，立体裁剪直接对布料进行操作，所以对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化。
鉴于两者的优缺点，我们在制版时可以把两者结合起来，当拿到服装效果图后，首先要研究设计图，从款式规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等着手，做到心中有数。接下来在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出大概轮廓后裁下来用手针缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行调整，直到满意为止，然后根据坯样裁片做出样衣进行确认，最后将坯样裁片拓成服装样板。
(三)从服装设计中对人体要素的把握看平面与立体的运用
大多数服装造型是通过以简单的几何图形为基础建立起来的平面纸样裁剪方法实现的，而更复杂的造型则通过在身体不同的点上加入造型形态与平面裁剪技术相结合的方法来获得。从这一点上来说，人体本身具有的结构和运动状态的变化是决定造型的重要因素。所以，服装平面与立体的结合是对人体这一重要要素的现实反映，是未来服饰发展中一个重要的流行趋势及发展方向。
快节奏的现代生活，人们需要的是多元化的服装，不仅仅只局限与平面还是立体两者中的某一造型，服装的可变性、实穿性、便利性是当今大众所追求的，一件服装具有不同的穿法且能适合不同场合，可随意存放无须更多的打理，这是满足“以人为本”服装设计的一个重要部分，设计师不仅要考虑到服装的美观时尚，以人为设计主体这一方面同样是不可缺少的，把服装的平面要素和立体要素相融合，发挥其各自优势的基础上形成的“新型”服装将受到更多消费者的认同。
