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纺织面料对服装设计的影响分析

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纺织面料对服装设计的影响分析

摘要:款式、面料与颜色是服装设计的3个重要组成元素。纵观服装设计行业的发展概况,每一次时尚潮流趋势的转变都与面料存在着紧密的联系。不同的设计理念、不同的设计手法,使得不同的面料打造出不同风格的服装。文章全面探究纺织面料特点对服装设计影响,以期推动服装设计的创新发展。

关键词:纺织面料特点;服装设计;元素组成

纺织面料是较为典型的服装面料,不仅受到服装设计师的高度重视,也受到普通民众的青睐和追捧。随着文化和生活水平的不断提高,人们对服装设计风格与服装面料质量的要求也随之提高。从追求简单工整的着装到追求时尚个性艺术风格的过渡和转变,纺织面料对服装设计的影响始终未变。

1纺织面料的类型

以制造方法来划分,针织面料主要分为纬编针织面料和经编针织面料,前者需要在多种形式的纬编机上编织,该面料以将低弹型涤纶丝或异型涤纶丝为原材料,以平针组织、罗纹针组织和提花组织等较为常见。柔软型面料的垂感和轻薄感明显,造型线条光滑,且服装的轮廓给人以自然之感,以丝绸面料和软薄纱麻纱面料较为常见。在服装设计效果中,主要采用直线型的方式展现人体的优美曲线。丝绸和麻纱面料主要用来打造松散和褶皱效果的造型,增强面料的流动感。

1.1挺爽型面料

该面料线条清晰,能够打造出丰富的轮廓,以棉布、灯芯绒、亚麻布等较为常见,这种面料可展现出服装造型设计的准确性,在西装设计中应用较为广泛。

1.2光泽型面料

该面料表面光滑且可反射光,能够产生较强的美感。该面料常见的织物为缎纹结构织物,在晚礼服或表演服当中应用广泛,可产生炫目的视觉效果,光泽面料在礼服表演造型设计中可结合实际选择不同的造型方式。

1.3厚重型面料

厚重面料造型相对稳定,以不同厚型呢绒和绗缝织物较为常见,面料的形体扩张感较强,通常不采用褶皱和堆积的方式,设计中主要采用A型和H型为宜。

1.4透明型面料

该面料轻薄通透,艺术效果较强,棉、丝和化纤织物均属于该类型。为充分彰显面料的透明度,经常使用线条丰满且变化明显的H型设计。

1.5功能型面料

功能型面料是具有阻燃、防静电和防酸碱等特殊功能的面料。

2纺织面料的组成因素

纺纱织布中的纤维原料决定了纺织面料的质感、外观形态与艺术特征。天然纤维与人工合成纤维的表面肌理是完全不同的,而且这种肌理差异仅靠肉眼就可以分辨。使得二者的手感与贴身舒适度存在极大的差异。棉纤维的浸润性特质使其具备良好的染色性,而且能够吸收空气中的水分子。另外,棉纤维的加工处理难度相对较小,肌理密度较为疏松,具备良好的透气性,柔韧性较强。蚕丝是熟蚕结茧时分泌的丝液凝固而成的连续长纤维。纯天然蚕丝具有极强的弹性,且光泽度,是极为珍贵的材料。尽管合成纤维不具备天然纤维与生俱来的性能特质,但化学纤维经过一系列合成工艺的处理后,具有较强的弹性、光泽度与耐腐蚀性。依靠先进的纺丝技术,还可以创造出复合纤维、超细纤维与异性纤维等新型纤维。

3纺织面料的组织结构

组织结构决定了纺织面料中纤维纱线的排列位置、交织方式和弯路特征。纺织面料的组织结构主要包括3类:(1)平纹织物:经纱与纬纱每隔一根纱交织而成,交织点成千上万,数不胜数,表面平整细腻。(2)斜纹织物:经纱与纬纱至少间隔两根纱交织一次而成,织物表面沿斜线方向形成凸起纹路。这也使得斜纹织物具有较强的厚重感与立体感。(3)缎纹织物:经纱与纬纱至少间隔3根纱交织一次而成。交织密度大,重合度高,厚重感强。缎纹织物平面凹凸感强烈,但细腻有光泽。如果经纱与纬纱单纯朝同一方向交织,则要确保织物的厚重感与稳定性,使相邻纱线弯曲后穿套,沿空间曲线交织排列。经编纺织物是使用一组或者几组平行排列的纱线径向交织而成的。按照交织方式与密度差异,可将经编纺织物划分为经平组织和经缎组织两类。纬编纺织物是纱线纬向交织而成的。按照交织方式与密度差异,可将纬编纺织物划分为纬平组织、罗纹组织、双罗纹组织和双反面组织等类型。相较其他机织物,纺织物的拉伸变形尺度较大,触感柔软,且褶皱恢复能力较强。但是一旦长丝纺织物面料出现局部破损,极易导致纱线松脱,破损面积增大。该现象就是日常生活中常说的“脱丝”。织物结构比纺织物结构更加稳定,通过对其表面进行涂层、拉毛与压褶的后期加工处理,可以打造出不同艺术风格的服装。一般来说,服装设计中所使用的纺织面料主要是针织物和机织物。通过改变纱线的原料、色彩与交织规律,形成不同艺术风格的组织肌理。对机织物来说,可以有规律性地改变经纬纱线的色彩,形成色彩斑斓的花纹印饰和格纹印饰。通过对经纬纱线实行清捻揉搓,形成凹凸感强烈的褶皱,从而丰富服装艺术的表现形式。

4纺织面料的后期整理

与制造相比,后期整理往往是直接在面料表面进行的,使纹路肌理更具艺术特征。纺纱面料的后期整理手段主要包括印染、绣花、扎褶与涂层等。经过处理的纺纱面料,在厚度、质感与光泽等方面会产生一定的变化。

4.1使用化学染料着色

按照着色方式差异,可进一步划分为直接染料、活性染料、碱性染料、酸性染料等。不同的着色方式适用于不同纤维类型的纺织品。具体来说,直接染料可染着于棉、麻、丝、毛等各类纤维;由于活性染料中含有一个或多个活性基团,在特定的环境条件下,能够与纤维分子发生微妙的化学反应;碱性染料即阳离子染料,由于上染纤维的耐光性与耐色度较差,因此鲜少应用在纺织物染色中。

4.2使用涂料着色

通常来说,使用的涂料多为不溶性的有机高分子合成物和有色无机物粉末。利用合成树脂的方式,使其附着在纺织物表面。我国传统的印花工艺主要包括蜡染、夹染和扎染3类。其中,蜡染的原理是使用蜡料在棉、麻、毛、丝等天然纤维纺织物上绘图,待蜡料充分浸润纤维,达到染色的目的。同时,由于蜡液的密度较大,还具有一定的防水功能。另外,蜡液的凝结和收缩,还会使纺织物表面出现光秃不平的裂纹,使得经染色的图案更具立体感。扎染也是极具代表性的民间印染工艺。扎染法的原理是,使用针线缝制一定的花纹图案,使纺织物重叠或形成褶皱。染色时,叠合部位不会染色,与其他部位形成强烈的对比,突出晕染效果。扎染面料既可以单色染,也可以多色染,形成的视觉艺术效果也各不相同。夹染是指使用两块印有相同图案的凹凸花板,将布帛夹在中间实行印染着色。在服装设计过程中,无论采用何种手工印染方式,都能使服装呈现出与众不同的艺术效果。

4.3烂花工艺形式与基本特征

由于天然纤维与人工合成纤维的化学性能不同,烂花工艺的应用形式也各不相同。其中,棉、麻等植物纤维具有耐碱性,但是耐酸性较差。羊毛等动物纤维刚好相反,具有一定的耐酸性,但耐碱性较差。以涤纶为代表的一系列人工合成纤维,无论是耐酸性,还是耐碱性都更胜一筹。按照烂花浆pH的差异,可将其划分为酸性烂花浆和碱性烂花浆两类。设计师根据纺织物的纤维元素特征选择适宜的烂花浆。一般情况下,酸性烂花浆会使植物纤维溶解,呈现出清晰的花纹。

5纺织面料特点与服装设计的关系

面料特点并不是直观的,必须要掌握充足且扎实的纺织物知识才能合理分辨。面料特点对于服装设计具有极大的影响,有的面料弹性较高,有的面料触感较好,有的面料垂感更好。

5.1面料的舒适性

不同类型的服装对面料舒适性的要求也不同。如贴身内衣,对面料舒适性要求较高;夏天穿的衣服,对面料透气性要求较高;冬天穿的衣服,对面料的包裹性要求较高等。面料的舒适性与原料纤维存在着紧密联系。天然纤维纺织面料的舒适性、透气性与吸湿性更好,而人工合成纤维纺织面料较差。另外,面料的舒适性与面料结构也存在一定的联系。例如,面料结构较为松散,其透气性和吸湿性更好;面料结构较为紧密,就会导致其质地坚硬,不适用于贴身衣物。

5.2面料的弹性

不同设计理念与设计方式,对面料弹性的要求存在差异。例如,较为合体的服饰,对面料弹性的要求较高。如果贴身塑形衣物的面料弹性不好,会束缚肢体动作。在线条较为工整的服饰中,面料的弹性至关重要。若弹性不足,会使服装出现褶皱,影响整体气质。例如,丝织物、毛织物的弹性较好,而人工合成纤维织物的弹性较差,更加适用于中山装、西装、衬衫等。

5.3面料的垂感

面料的垂感对服装也有着极大的影响。例如偏宽松的服装对面料垂感的要求较高,尤其是裙摆,要体现出线条流动感。在此类服装的设计过程中,设计师需选择悬垂感较强的织物。面料的垂感与纺织物的密度以及纤维的细度存在紧密联系。具体来说,纺织物的密度越小,纤维的细度越低,面料的垂感越强。

6结语

服装设计不单纯是款式、色彩方面的设计,还包括面料的舒适度、弹性和垂感等方面的规划设定。要想保证服装得体、简约、大方、美观,就必须选择适宜的纺织面料,也对服装设计师的理性思维与感性思维提出了更高的要求,需要引起业内的高度重视。

作者:吴碧莹 单位:华南农业大学